Tandemasie

20000 kilomètres

2010-12-07T16:27:00.000-08:00

Beaucoup de cyclistes se donnent des buts à atteindre: aller de Anchorage à Ushuaïa, de Bangkok à Paris… Nous n’avions pas de tels objectifs. En un an, nous avons roulé sur les chemins du monde au gré de nos envies et de nos désirs en faisant fi du kilométrage et avec souvent d’énormes détours. Cependant, lorsque nous avons prévu le trajet pour les dernières semaines, nous nous sommes aperçus que nous allions arriver à un total cumulé de distance de 19700 kilomètres. Nous trouvions dommage de passer à côté du chiffre symbolique des 20000 km. Nous nous sommes arrangés pour faire un petit détour de 300 km.
Ce matin, nous sommes donc à 19970 km et je guette mon compteur pour ne pas louper le passage des 20000. Nous roulons à vive allure, heureux. 19980. 19981. Simon force l’allure pour nous suivre. 19990. 19991. Simon commence à trouver que l’on roule bien vite. 19995. 19996. 19997. 19998. 19999. Plus que quelques mètres. Pshhht, ma roue avant vacille et nous manquons de tomber. Nous avons crevé à quelques mètres des 20000 km. Est-ce un signe? Passepartout qui ne veut pas rentrer en France? Je répare la roue. Nous repartons pour faire 50 mètres. Mon compteur affiche enfin les 5 chiffres: 20000. Nous nous embrassons alors que Simon nous prend en photo. Nous sommes heureux et un peu tristes car nous savons que le passage des 20000 marque la fin de notre épopée cycliste. Nous gagnons rapidement la grande ville d’Oruro. Nous faisons le trajet Oruro-la Paz en bus. La route est peu intéressante, dangereuse et surtout nous voulons garder quelques jours à La Paz pour accomplir une dernière idée qui nous est venue en tête avant de rentrer en France.

Encore de la piste

2010-12-07T16:24:00.000-08:00

Nous quittons le salar pour nous diriger droit sur le volcan de Tunupa. Nous retrouvons notre vieille amie la piste. Nous aimons la piste car elle est l’image même de l’aventure: un paysage quasi intact, juste traversé par un ruban de terre, parfois un simple chemin. Mais elle est aussi synonyme d’heures d’effort, de vitesse réduite et de distances allongées. Elle s’accompagne souvent de rayons cassés, de crevaisons, de voilage de roues voire de chutes. Elle nous recouvre de poussière, met à mal toutes nos articulations et nous laisse le soir en piteux état, fatigués. Pour toutes ces raisons, la piste nous l’adorons… pour mieux la haïr 100km plus loin.
Simon est maintenant bien acclimaté à l’altitude et est souvent en tête. La route est sableuse et nous devons souvent nous arrêter pour pousser le tandem. Nous trouvons en route un hôtel inespéré dans un minuscule village. Peu importe que les draps ne soient pas changés ou que la douche soit commune, nous restons de longues minutes sous l’eau chaude pour enlever les couches superposées de poussière et de crème solaire des jours précédents. Enfin, nous atteignons Challapata. C’est une grande ville mais nous avons beaucoup de mal à trouver une pension décente. Après un petit restaurant, nous nous couchons heureux: demain la route sera bitumée.

Le salar d’Uyuni

2010-11-25T04:49:00.000-08:00

Le salar est un endroit mythique pour tous les cyclotouristes.
Cela fait quatre ans que nous rêvons d’y rouler. Enfin, nous y sommes. Il est là devant nous. Sa blancheur s’étend à l’horizon. Il cumule tous les superlatifs: désert le plus aride du monde, plus grande réserve de sel du monde, plus grande étendue plate du monde… Il contiendrait même 50% des réserves de lithium de la planète.
Nous sommes à Colchani, petit village vivotant de l’extraction du sel. A l’ombre d’une maison, en mangeant des sandwichs, nous devisons. Nous savons que le salar peut être très inhospitalier. Le vent peut souffler de façon très violente et la nuit la température peut atteindre les -15°. On se regarde. « On y va?» « Allez, en selle! »

Malgré nos 20 litres d’eau, les premiers tours de roue sur le salar sont faciles. Le sel est dense, roulant… et plat (chose rare en Bolivie). Nous sommes enturbannés dans nos chèches pour qu’aucun morceau de peau ne soit exposé à la morsure du soleil. La température est de 33°. Vers 17 heures, un vent de face commence à se faire sentir. Rapidement, il augmente en intensité. Malgré nos efforts, notre vitesse chute 12, 10 puis 8 km/h. Le vent souffle dorénavant par rafales violentes. Il est inutile de continuer. Nous n’atteindrons jamais ce soir l’île refuge au milieu du salar. Il va falloir camper au milieu du désert.
18h30, le soleil décline à l’horizon et la température chute. Nous nous habillons chaudement. Nous plantons la tente. « Planter » est un grand mot car malgré la pierre que nous avons pensé à apporter, les sardines ne s’enfoncent pas au delà de 2 cm (le sel est dur comme du béton). Nous renforçons les tentes en les attachant aux vélos. Simon est inquiet pour la sienne qui ploie dangereusement sous les rafales de vent. Il nous lance dépité « je vais faire du cerf volant toute la nuit ».
La température est dorénavant proche de 0°. Avec le vent violent, nous sommes frigorifiés. Nous nous réfugions dans l’abside de la tente où nous faisons chauffer la soupe. Dans mon sac de couchage, j’écoute le vacarme produit par le vent et je regarde avec inquiétude la tente qui brinquebale. Pourvu qu’elle tienne!
Le vent tombe brusquement à 3 heures du matin. A 5 heures, nous nous réveillons pour assister au lever du soleil. En sortant de la tente, nous sommes stupéfaits. Tout est calme. Nous sommes seuls sur cette immensité blanche. Les premières lueurs de l’aube apparaissent. Le spectacle est grandiose. Le soleil fait rapidement son apparition et réchauffe nos corps. Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons vers l’île Incahuasi. Avec ses cactus et ses 2 maisons, celle-ci nous donne l’impression d’une oasis au milieu de tout ce sel. Une petite pause plus tard, nous roulons vers « l’isla pescado » éloignée de 20km. Cette dernière est complètement déserte. Nous décidons d’y camper pour prolonger la magie du salar. Nous trouvons une zone de campement probablement aménagée à l’époque des caravanes de sel. Nous sommes à l’abri du vent. Nous bivouaquons autour d’un grand feu et passons une nuit beaucoup plus calme que la précédente.

Potosi

2010-11-24T13:56:00.001-08:00

Potosi est connu pour ses célèbres mines d’argent, sources de richesses européennes et de misères indiennes. Nous avions prévu de les visiter mais le repas du soir a été préjudiciable pour Nawal et moi. Nous avons passé la nuit à être malade. Simon se porte comme un charme (pourtant c’est lui le touriste de fraiche date et nous les voyageurs au long cours!)
Le matin, je veux quand même aller voir la casa de la moneda décrite dans mon guide comme le plus beau musée de Bolivie. Mal m’en a pris. Au cours de la visite guidée, je suis tellement nauséeux que je vomis dans une poubelle. L’après midi se passe au lit pour Nawal et moi. Simon visite les mines tout seul. Le lendemain, nous sommes sur pied et nous partons pour Uyuni avec plus de 1000 m de dénivelé pour le premier jour. Simon se réjouit. Il espère qu’avec nos exploits de la veille, nous serons moins en forme et qu’il ne sera plus à la traine.
La route pour Uyuni est vraiment jolie. Nous prenons plaisir à rouler dans ces superbes paysages changeant d’une vallée sur l’autre même si la route est le plus souvent une piste sableuse ou caillouteuse. Le soir, nous campons sans pouvoir nous laver alors que nous sommes couverts de poussière. Le troisième jour, alors qu’il nous reste un col à 4200m à gravir, un bolivien nous propose de faire la route à l’arrière de son camion. Nous refusons poliment. Il revient à la charge quelques minutes plus tard. Nawal dans son mauvais espagnol lui répond « no me gusta los camiones, me gusta la bicycleta ». Simon, un peu dépité, regarde partir le bolivien. Ce soir là, nous campons à plus de 4000m d’altitude en plein vent. Le lendemain, nous gagnons le col et du haut de celui-ci, nous apercevons le salar à perte de vue. Le paysage est magnifique. Nous atteignons rapidement Uyuni et pouvons enfin prendre une douche après quatre jours de trajet.

Simon

2010-11-24T13:46:00.000-08:00

Nous roulons joyeusement vers Sucre. Simon, notre ami qui nous avait déjà rejoint au Vietnam, vient partager avec nous nos 3 dernières semaines en Bolivie. En partant, il a dit à tous les collègues et amis: « je vais chercher les deux aventuriers sinon ils ne reviendront jamais!»
Nous le retrouvons à Sucre. Son tandem est remplacé par un VTT, Emmanuelle n’ayant pu venir pour des raisons professionnelles (et dire que certains pensent que les médecins travaillent trop et que les profs sont toujours en vacances!).
Nous fêtons les retrouvailles et profitons de Sucre. Nous tombons sous le charme de la ville qui nous fait un peu penser à Arequipa au Pérou. Nous visitons les innombrables églises, les marchés et déambulons au hasard des rues. Les jours suivants, nous préparons les vélos et partons pour Potosi. Les premiers tours de roue sont difficiles pour Simon. Chargé des sacoches, son vélo se tord dans tous les sens à chaque coup de pédale. Il hérite aussitôt d’un surnom: chewmy. Nous resserrons tous les rayons ce qui améliore un peu les choses. Au bout de quelques kilomètres, Simon finit par dompter chewmy et arrête de zigzaguer au milieu de la route.
Quelques kilomètres plus loin, Simon prend même la tête du trio, lorsque deux chiens se précipitent à sa rencontre en aboyant. Il essaye de les distancer tout en leur donnant des coups de pieds et en se dirigeant droit vers le ravin. Il réchappe de justesse à la chute. Les boliviens ayant assisté à la scène éclatent de rire. Nous les imitons. Quant à Simon, il n’a pas trouvé ça drôle du tout.
Les premiers jours se déroulent tranquillement. Nous avons prévu des petites étapes de 50 km mais, Bolivie oblige, avec 1000m de dénivelé positif. Au bout de trois jours, nous atteignons Potosi

Teasing

2010-11-17T19:11:00.000-08:00

Nous avons rejoint Simon à Sucre et depuis c'est à 3 que nous explorons les routes et cols de la Bolivie. Ayant un peu de retard dans l'écriture des textes, nous vous envoyons quelques photos pour vous faire patienter.

La malédiction des crevaisons

2010-11-09T05:45:00.000-08:00

En quittant Camargo, nous sommes interpellés par un Bolivien.
-Où allez vous comme ça?
-A Potosi.
-A Potosi! Non sans blagues! Bravo! Vous êtes courageux. Hé les amis, venez voir ces deux jeunes vont à Potosi à vélo!
Un attroupement se forme autour de nous. D’autres Boliviens nous questionnent.
-Vous allez vraiment à Potosi? Tout en vélo?
-Bah oui.
-Félicitations et surtout bon courage!
Nous savions qu’une montée de 1300m sur de la piste nous attendait mais à voir la réaction des boliviens, cela risque d’être plus difficile que prévu. Peu importe, nous avons le moral au beau fixe depuis la bonne nuit et la douche d’hier soir. Nous partons sous les encouragements.
A midi, nous avons déjà bien avancé malgré les 40°. La piste n’est pas si mauvaise que ça. Nous nous arrêtons à côté d’une maison abandonnée pour pique-niquer. En repartant je m’aperçois que des boules épineuses sont plantées dans les pneus. Nous les enlevons prudemment mais nous avons une crevaison à l’avant (le pneu est renforcé par du kevlar), 8 à l’arrière et 10 sur le pneu de la remorque (comment un aussi petit pneu peut-il avoir autant d’épines?)
Je change toutes les chambres à air, enlève toutes les épines, regonfle les 3 pneus et repars.
Le lendemain, nous déjeunons à l’ombre d’un vieux cimetière. Après le déjeuner, le pneu de la remorque est à plat. Je l’examine en pensant avoir oublié une épine la veille mais je ne trouve rien. Je le répare, le remonte,le regonfle et… pfffff. Je redémonte le pneu, réexamine le pneu, ne trouve rien, répare, remonte le pneu, regonfle….pfff. Une troisième fois, je redémonte tout pour passer plus de 20 minutes à regarder le pneu mais décidément il n’y a rien. Je remets une rustine, remonte le pneu, regonfle…. Pfff. Ce petit jeu commence vraiment à me gonfler. Je remets une rustine… pfff, une autre…pfff, encore une autre…pfff.
Nawal pense que notre présence à côté du vieux cimetière n’est pas étrangère à toutes ces crevaisons inexpliquées. Nous partons à pied pour réparer le pneu 500m plus loin. Là, je répare une nouvelle fois et miracle, cela tient. Nous pouvons enfin quitter ce lieu.

Le lendemain matin, c’est le pneu arrière du vélo qui est à plat. Je trouve dedans deux petites épines. Les épines étaient dans l’épaisseur du pneu et les cailloux de la piste les ont fait progresser et trouer la chambre. 2 rustines plus tard, c’est réparé. Dans l’après-midi, le même pneu est étrangement sous gonflé. C’est l'une de mes réparations qui n’a pas tenue (les rustines sont tellement nombreuses sur les chambres que parfois il y a deux rustines au même endroit). Je remets des rustines mais je commence à être inquiet car je n’ai quasiment plus de colle. 3 kilomètres plus loin, le pneu est de nouveau à plat. Cette fois ci, c’est le mécanisme de la valve qui est cassé et qui fuit. Je change la chambre par une dernière chambre de secours dont je répare un trou avec ma dernière goutte de colle. Si on recrève, je n’aurais plus rien pour réparer. 5 kilomètres plus loin, le pneu avant montre des signes de faiblesse. Je nous crois vraiment maudits. Je ne peux plus réparer. Je regonfle le pneu à fond et repars. Nous faisons les 10 kilomètres nous séparant du prochain gros village en regonflant le pneu lorsque les pierres de la piste viennent taper contre la jante. Dans le village, je trouve de la colle et des rustines. J’enlève une épine du pneu avant en priant fort pour que ce soit la dernière. En 3 jours, nous avons plus crevé que pendant tout le reste du voyage. J’ai des douleurs dans les bras à force de gonfler et nous n’avons avancé que de 145 km. Et nous qui pensions mettre 3 jours pour gagner Potosi!
Mais toutes les choses ont une fin même les mauvaises. Le lendemain c’est sans une seule crevaison que nous sommes arrivés à Potosi après un ultime col à 4350m.

De la piste

2010-11-06T19:52:00.000-07:00

A Tupiza, nous avons fait une randonnée à cheval. Pendant deux jours, je me suis senti comme John Wayne au milieu des gorges rouges, des rios et des innombrables cactus. Le troisième jour je me suis senti en piteux état avec des douleurs aux adducteurs et aux fesses que je n’ai jamais eues même après les plus longues étapes de vélo.

Comme nous avons un peu de temps avant que Simon ne nous rejoigne à Sucre, nous décidons de faire un détour (encore un) pour gagner Potosi. Au menu, près de 500 km de pistes traversant de beaux paysages.
Le premier jour se déroule sans difficulté mais le deuxième nous plonge dans un profond canyon. Arrivés au fond, une montée de 1700m nous attend pour gagner le col situé à plus de 4000m. L’ascension est difficile. La température est de 40° et la piste est tellement mauvaise et raide que nous devons souvent pousser le vélo. Lorsqu’un camion nous croise, nous devons nous arrêter et nous coller contre la paroi rocheuse tandis qu’il frôle le ravin (pour avoir vu un camion et un bus tenter de se croiser, je sais maintenant que le plus fou n’est pas de faire du vélo en Bolivie mais bien de prendre un bus en Bolivie). Nous grimpons lentement, très lentement (5 km/h) sans arriver à nous caler dans un rythme confortable en raison de ces satanées pierres qui arrêtent les roues ou de ce damné sable qui fait patiner la roue arrière.
Le soir, épuisés, nous dormons dans un village. Le seul hébergement est un local composé de 4 lits pourris n’ayant ni eau ni toilettes.
Pour éviter la maladie de Chagas, nous poussons les lits et installons la tente à même le béton. Le lendemain, après une matinée à lutter contre le vent de face et les pierres de la piste, nous arrivons enfin devant les lagunes (la raison principale du détour). Le paysage est beau avec ses lamas et ses flamants roses mais nous sommes tellement fatigués que nous avons de la peine à en profiter.

Nous gagnons difficilement la petite ville d’Iscayachi. Cela fait trois jours qu’on ne s’est pas lavé et nous espérions un petit hôtel avec douche chaude mais le seul hébergement est encore une fois un local miteux sans eau. Je me dirige vers les douches publiques mais elles sont en panne. Je me résigne à me laver dans l’évier situé dans la cour. A la nuit tombée, en short, torse nu, frissonnant sous l’eau froide à 3500m d’altitude, je fais rire les enfants. C’est déjà ça!

Le lendemain, c’est avec le moral en berne que nous reprenons le vélo. Là, miracle, un bout d’asphalte apparait! Il s’ensuit une longue descente qui débouche sur une route vallonnée (et presque complètement bitumée) remontant un rio au milieu de vignobles (les vignes les plus hautes du monde?). Nous filons avec joie sur 125 km et gagnons la ville de Camargo. Cerise sur le gâteau, nous trouvons un hôtel offrant tout le confort moderne.

Anniversaire

2010-10-24T18:50:00.000-07:00

Aujourd’hui, j’ai 32 ans. La journée commence bien, j’ai presque toute ma famille sur skype. Comme cadeau, j’ai la Bolivie. Elle est notre neuvième et dernier pays visité. Les formalités de frontières passées, nous entrons dans le pays. Nous traversons rapidement la ville frontière de La Quiaca pour prendre la route de Tupiza. Les changements avec l’Argentine se font vite sentir en particulier l’état des routes. Ces dernières sont des pistes plus ou moins bonnes et les rares portions de bitumes sont au niveau des zones en travaux. Les villages ne semblent guère avoir changé en 100 ans avec leurs maisons en pisé et leurs chiens qui accompagnent notre entrée d’aboiements et nous poursuivent jusqu’à la sortie du village. Le soir, nous trouvons un lieu de campement dominant toute la vallée. Au menu, pâtes à la sauce tomate. Rien d’exceptionnel mais la beauté du bivouac réside surtout dans le magnifique ciel étoilé. Je le regarde longuement jusqu’au lever de lune qui éclipse les étoiles de son astre blanc. Le lendemain, nous arrivons de bonne heure à Tupiza. Je prends connaissance de mes mails et m’aperçois avec plaisir que beaucoup de mes anciens collègues ont pensé à mon anniversaire (facebook que j’exècre a parfois du bon).

Derniers jours en Argentine

2010-10-23T19:31:00.000-07:00

Salta est une ville de 700000 habitants que l’on se réjouissait d’atteindre pour se poser quelques jours. Elle est décrite dans le guide comme la ville la plus jolie du nord-ouest et est surnommée la linda (la belle). Certes la place principale arbore de beaux bâtiments coloniaux, mais le charme n’opère pas. Nous restons un jour le temps de changer des pièces de Passepartout et filons vers le nord. Nous remontons la Quebrada de Humahuaca qui nous fait progressivement passer à 2000, 3000 puis 3500m d’altitude. Les paysages typiques de l’altiplano apparaissent. Les facies changent. Finis les visages européens, les traits sont andins et tannés par le soleil. Les enfants ont les joues violettes causées par l’altitude et les femmes sont en habits traditionnels. Nous pédalons plusieurs jours sur cette jolie route parsemée de montagnes multicolores. A Abra Pampa, nous décidons de faire un détour de 130 km pour aller voir une lagune située à 3700m d’altitude. Les flamands roses y sont parait-il légions. Après une journée fatigante de vélo sur une piste poussiéreuse, nous arrivons devant la lagune. « Devant » est un peu exagéré car en fait celle-ci se situe à plus d’un kilomètre de la piste et l’on ne peut s’en approcher en raison du terrain marécageux. Nous ne pouvons donc observer les flamands roses. Nous nous consolons en bivouaquant au milieu des vigognes et des lamas. A la nuit tombée, je ne me lasse pas de regarder le ciel étoilé mais le froid me fait vite me réfugier dans mon chaud duvet. Durant la nuit, l’eau gèle dans les bidons et la condensation se transforme en givre dans la tente sans pour autant perturber notre sommeil. Le lendemain, nous gagnons le poste frontière de La Quiaca.

Les petits autels

2010-10-20T14:26:00.001-07:00

Partout en Argentine, et même au milieu des déserts, se dressent des petits autels le long des routes. Ils sont surtout dédiés à 2 personnages locaux: Gauchito Gil et la Difunta Correa. Gauchito, dont les autels sont recouverts de drapeaux rouges flottant au vent, était une sorte de Robin des Bois. La Difunta Correa était une femme morte de soif dans le désert alors qu’elle essayait de rejoindre son mari pendant la guerre de 1840. Lorsqu’on a retrouvé son cadavre, son bébé était toujours vivant et tétait son sein. Ses autels sont recouverts de bouteille d’eau (afin de lui être agréable et qu’elle exauce les faveurs). Il y a quelques semaines, nous sommes passés par hasard devant le lieu où la Difunta a été retrouvée. Là, se dresse, en haut d’une butte, un grand autel. Le chemin pour y accéder est recouvert de plaques d’immatriculation de chauffeurs routiers (qui gravissent les marches à genoux). Personnellement, je préférerais qu’ils ralentissent sur la route plutôt que de s’en remettre à leur sainte.

Du vent et du sable

2010-10-20T14:25:00.001-07:00

Nous poursuivons notre remontée vers le nord le long de la cordillère. Le vent est toujours violent et de face. Entre Hualfin et Santa Maria, nous en avons particulièrement bavé. Ce matin là, après 3 heures de montée sur une piste sableuse, nous atteignons enfin un immense plateau situé à 2000m d’altitude. Nous pensons que le plus dur de la journée est fait. Devant nous, 70 km de route asphaltée passent au milieu d’un semi désert de sable et de petits arbustes. Le casse-croute est vite avalé et le début de la route se fait à plus de 20 km/h. Soudain apparait à l’horizon un énorme nuage jaune de sable. Celui-ci avance rapidement vers nous. Des rafales de vent commencent à se faire sentir. En dépit de nos efforts, notre vitesse chute à 11 km/h. Lorsque le nuage nous happe, le ciel disparait. Tout se fond dans une couleur jaune. Le sable nous fouette le visage et s’insinue partout. Malgré nos lunettes, des grains passent sous nos paupières tandis que nous gardons les lèvres serrées pour ne pas avoir trop de sable dans la bouche. Notre avancée est pour le moins difficile. Impossible de s’arrêter pour camper, la tente serait immédiatement arrachée. Nous devons continuer pour rejoindre le village de Santa Maria. Au bout de trois heures d’effort, nous sommes exténués. Il nous reste encore 20 km à faire. Heureusement le vent commence à se calmer et quelques morceaux de ciel bleu apparaissent. Nous finissons le trajet et entrons dans un hôtel après 7h30 de vélo. Nous avons l’air lamentable. La patronne nous accueille avec un grand sourire en nous disant qu’elle a une douche chaude pour nous. Une demi-heure passée sous la douche, des empanadas et une bonne bière nous ressuscitent.
Les jours suivants, nous quittons les semi-déserts pour entrer dans les quebradas . Ces dernières sont des gorges magnifiques où rouler à vélo est un vrai plaisir et ou y camper nous donne l’impression d’être seuls au monde.

Rodolfo

2010-10-17T06:51:00.000-07:00

Nous avons rencontré Rodolfo sur la route. Cet argentin de 54 ans a fumé 3 paquets par jour pendant 30 ans et mené une vie sédentaire (boulot, dodo, télé…). Il y a 7 ans, il a brusquement décidé d’arrêter la cigarette et a commencé à faire du vélo pour « nettoyer ses poumons ». Depuis, atteint du virus cyclotouriste, il passe toutes ses vacances à parcourir son pays à vélo. Considérant son ancienne vie comme un énorme gâchis, il fourmille de projets et d’idées en se demandant s’il aura le temps de tout faire. Il voyage toujours seul et souvent en chantant.
Nous roulons beaucoup plus vite que lui mais il est plus matinal que nous. Ainsi, nous le croisons tous les jours à la pause de midi. A chaque fois, il nous accueille en levant les bras au ciel « ¡Nawal y Emmanuel, que el mondo es pequeño! » (d’un autre côté, il n’y a qu’une seule route pendant plusieurs centaines de kilomètres!). D’un tempérament jovial, il est un bon compagnon de route et nous discutons dans un mélange de mauvais anglais et d’horrible espagnol. Au bout d’une semaine, nos routes divergent. Il retourne vers Buenos Aires alors que nous poursuivons vers le nord.

Vallee de la luna

2010-10-08T16:19:00.000-07:00

Nous atteignons San Augustin de la vallee fertil, véritable oasis où nous prenons plaisir à dormir dans un bon hôtel et à aller au restaurant avec une sympathique famille franco-argentine. Les jours suivants, sont consacrés à la visite de deux parcs nationaux: la vallée de la lune et Talampaya. Ces deux parcs sont classés au patrimoine mondial de l’humanité. La vallée de la lune est un témoignage géologique d’une vallée d’il y a 250 millions d’années. Il faut avoir un peu d’imagination pour se représenter une vallée équatoriale dans ce paysage lunaire où les précipitations sont de moins de 6 mm par an. Les renards et guanacos ont depuis longtemps remplacés les dinosaures. Talampaya est, quant à lui, surtout connu pour ses pétroglyphes et son extraordinaire canyon survolé par des condors. Nous gagnons le petit village de Villa Union où nous retrouvons la famille franco-argentine. Nous prenons des cours accélérés d’espagnol dispensés par deux petites têtes brunes malicieuses de 10 et 11 ans. Le soir, nous allons avec eux dans un restaurant "tenedor libre" (fourchette libre). En pratique, il s'agit d'un restaurant où la viande est à volonté. Poulet, boeuf et chevreau font mon régal. Je crois que je ne suis pas loin du kilo de viande englouti! La nuit, la digestion fut très difficile et c'est bien fatigué que j'ai repris la route le lendemain matin pour une étape de montagne (110km et 1200m de dénivelé positif) que j'ai eu du mal à finir.

Le désert argentin

2010-10-08T06:01:00.000-07:00

Nous quittons Buenos Aires par bus pour gagner Mendoza. Je remonte Passepartout et nous sortons de la ville pour rejoindre San Juan à travers 200 km de pampa. San Juan est une petite ville viticole entourée de ses nombreuses vignes. Une atmosphère détendue s’en échappe. La sieste est obligatoire entre 13h et 17h (tous les magasins sont fermés!). Nous faisons le plein de courses et d’eau et nous partons vers le nord-est. A 1300m, le climat aride devient semi-désertique, les arbres disparaissent au profit d’arbustes d’épineux et la terre se mélange au sable. La température grimpe à 35° (et nous ne sommes qu’au début du printemps!). Passepartout se transforme en chameau roulant avec ses 10 litres d’eau embarqués. Nous faisons la connaissance du vent argentin. Ce dernier, violent et trop souvent de face, rend notre progression difficile. Il allonge les distances, augmente notre effort physique et ourdit nos oreilles au point que je n’entends plus Nawal distante de moi de 70 cm. Nous luttons pour atteindre un petit 100 km de distance. Le soir, fourbus, nous campons dans ce semi-désert. A 500 m de la route, cachés par de petits arbustes, nous plantons notre tente. Nous mangeons froid pour économiser l’eau. Nous nous couchons de bonne heure. Je laisse la porte de la tente entrouverte. Depuis mon chaud duvet (la température descend sous les 5° la nuit), je regarde le ciel. A des kilomètres de toutes lumières, il est remplit d‘étoiles. Je m’endors très vite.

Hasta la vista Canada, Buenos dias Argentina

2010-09-27T08:36:00.000-07:00

Les journées raccourcissent très vite. Les températures chutent le soir. Le temps est pluvieux. L’automne arrive à grand pas. Il est temps de quitter le Canada. Nous nous envolons pour l’hémisphère sud où par la magie des saisons nous arrivons pour le premier jour du printemps. Cela fait un an que nous n’avons pas vu d’hiver et franchement, cela ne nous manque pas.
A Buenos Aires, nous sommes de nouveau dépaysés. Une nouvelle langue, une ville latine… nous avons l’impression de commencer un troisième voyage (après l’Asie et l’Amérique du nord). Buenos Aires ressemble aux villes d‘Europe du sud et à même certains faux airs de Paris. Les Porténos (habitants de Buenos Aires) sont des descendants d’européens et ne diffèrent guère physiquement de nous. Ils prennent Nawal pour une brésilienne et lui parle en portugais (elle attribue fièrement ce fait aux 10 mois de vélo qui ont modelé son postérieur). Nous flânons dans la ville et profitons des nombreuses démonstrations de Tango et autres spectacles de rue.

Jacques et Julie

2010-09-19T17:52:00.001-07:00

Parmi tous ceux qui nous ont hébergés, Jacques et Julie méritent une place à part. Nous les avons rencontrés en Ontario, le long du lac supérieur. Jacques, nous voyant passer avec notre drapeau français, nous a invité à prendre un verre. La pause qui ne devait durer que quelques minutes s’est prolongée et 3 heures plus tard nous discutions encore. En partant, ils nous ont fait promettre de leur rendre visite chez eux à Québec, parole que nous avons tenu avec plaisir. Jacques est un professeur retraité d’histoire, d’économie et de philosophie mais est surtout un grand admirateur des lumières et un théoricien invétéré du monde qui l’entoure. Il adore discuter longuement de ses sujets favoris. J’ai pris systématiquement le contre pied de ses positions rien que pour le plaisir des discussions qui se finissaient souvent autour d’un bol de sirop d’érable. Julie, professeur de français est réservée, sensible et attentionnée. Elle a vite noué une complicité avec Nawal. Nous avons passé 5 jours avec eux à parcourir leur région à vélo puis nous sommes partis vers Tadoussac et les baleines. A notre retour, nous avons tout naturellement logé chez eux et nous avions un peu l’impression de revenir à la maison. Enfin, ils nous ont aidé dans nos préparatifs et nous ont accompagnés à l’aéroport. Nous espérons vraiment les revoir en France.

La route des baleines.

2010-09-19T17:50:00.000-07:00

(écrit par Nawal)

Nous quittons Québec pour nous rendre dans la région de Tadoussac, lieu connu pour son regroupement de baleines dans le fleuve Saint Laurent. La fin de la tempête Earl ainsi qu’une rive nord très pentue perturbent notre expédition. Nous roulons sous des trombes d‘eau pendant 2 jours. Ma motivation commence à être sérieusement entamée jusqu'à ce que nous nous arrêtions dans un gite tenu par Pierre et Nicole, un charmant couple franco-québecois. Ils nous offrent les billets pour la croisière aux baleines comme participation à notre périple. Mon visage s’illumine.

Nous roulons sous la pluie vers Tadoussac. Le lendemain matin, nous sommes sur le bateau, impatients d’observer ces monstres marins de plusieurs tonnes. Mais le fleuve est trop mauvais, le bateau doit se réfugier dans le fjord du Saguenay et aucun mammifère ne pointe son aileron.
Nous descendons à quai dépités.
Emmanuel me lance:
« Tu es la chargée des relations publiques. La compagnie a modifié son trajet en raison des mauvaises conditions météo, essaie de négocier quelque chose »
Quelques heures plus tard, je reviens fanfaronnante avec 2 nouveaux billets que la compagnie m’a gracieusement remis!

Nous décidons cette fois d’attendre le beau temps pour retenter notre chance!
48 h plus tard, nous voilà repartis sous un soleil éclatant.
Nous ne tardons pas à entendre le premier souffle d’un rorqual commun (+/- 20 m de long et +/- 20 tonnes) suivie d’une colonne d’eau s’élevant à plus de 4 mètres. Son dos affleure le fleuve. Il est rapidement suivi d’un deuxième dos puis par des petits rorquals.
Notre attention est détournée par des petites têtes qui s’approchent du bateau: ce sont des phoques. Plus loin, des belugas nagent en formation. Nous savourons ce moment en compagnie d’un couple de français et leur fille, qui commencent leur tour du monde de 8 mois.

Québec

2010-09-19T15:04:00.000-07:00

Autour de nous les affiches publicitaires et les devantures de magasins sont en français. Dans la rue, les gens parlent français. Que se passe-il?
Nous sommes au Québec!!!
Après 9 mois passés hors d’un pays francophone, cela fait vraiment du bien de réentendre le français. Assis dans un bar, j’écoute les conversations autour de moi. Comme c’est facile de les comprendre! J’apprends par la même occasion mes premiers mots de québécois: le chum pour le petit copain, niaiser pour perdre son temps, barrer pour cadenasser…Nous parlons avec les gens sans aucun effort et avec plaisir.
Les québécois utilisent plein de mots anglais qu’ils francisent (stamper pour tamponner, joker pour blaguer, avoir le fun… ) mais ils n’hésitent pas à traduire le panneau stop en arrêt, le KFC en PFK (poulet frit du Kentucky) ou le ferry en traversier.
Nous déambulons dans Montréal et un petit air de France se dégage des bars sympathiques, des petits restaurants et terrasses. Les marchés regorgent de produits frais vendus à grands cris bien français. Matin et soir, nous nous régalons de baguettes, pains au chocolat, éclairs au café ou opéras.
Nous aimons la vie animée de Montréal, son bilinguisme et son ouverture mais c’est Québec que nous préférons. Québec est 100% française. Avec ses petites rues et ses murailles, cette ville a gardé l’empreinte des premiers colons français et c’est un plaisir de trouver un petit bout de France perdu dans cette Amérique du nord si anglo-saxonne.

A Québec, nous avons la joie de retrouver Julien et Marie-Clotilde (des amis expatriés aux USA) qui nous présentent leur charmant petit garçon de 7 mois. Nous passons un agréable week-end (pardon « une fin de semaine» , nous sommes à Québec!) en leur compagnie.

NB: les photos sont respectivement prises à Toronto, Ottawa et Québec

212 kilomètres

2010-09-09T20:07:00.000-07:00

- La distance entre Ottawa et Montréal est de 210 km. Tu veux faire le trajet en un jour?
Nawal me regarde d’un œil intéressé.
- Pourquoi pas ?
-Cela sera ton cadeau d’anniversaire.
Nawal a eu 35 ans et lamentablement je n’ai rien trouvé à lui offrir. Il faut dire qu’on est 24 heures sur 24 ensemble et que les intérêts de Nawal se portent surtout sur les meubles et autres belles pièces qui sont difficilement transportables à vélo. Elle est paradoxalement celle de nous deux qui tient le plus à battre nos records de temps, distance, vitesse…(données qu’elle note consciencieusement tous les soirs dans son carnet). Cela fait déjà plusieurs semaines qu’elle veut franchir la barre symbolique des 200 km.
Elle me lance un regard courroucé.
-Ce n’est pas un cadeau!
-Comment ça « pas un cadeau»! Tu en connais beaucoup des hommes qui sont prêts à suer pendant 10 heures pour faire plaisir à leur femme? Est-ce que 10 heures d’efforts intenses ne valent pas plus que 5 minutes passées dans un magasin?
Elle éclate de rire.
-Cadeau accepté. Allons y.
Le lendemain, le challenge parait d’emblée compromis. Nous partons trop tard (9h30) et surtout le vent est en pleine face. Nous maintenons difficilement les 20 km/h. Nous sommes cependant fort motivés et ne ménageons pas nos efforts. Vers 13 heures, nous faisons notre pause casse-croute. Nous avons effectué 80 km. Nous ne nous attardons guère. Dans l’après-midi, nous nous sentons en pleine forme. Malgré le vent toujours de face, nous améliorons notre vitesse moyenne à 24 km/h. Nous sommes euphoriques, les 200 km sont à notre portée. Nous ne faisons aucune pause et filons vers Montréal. A 21 heures, à la nuit tombée, nous entrons dans Montréal. Nous nous arrêtons dans un hôtel en centre ville, fatigués mais heureux et fiers. Nous avons pédalé 212 kms en un peu moins de 10 heures à 23,7 km/h de moyenne.

Niagara

2010-08-17T15:05:00.000-07:00

Nous sommes à Niagara. Nous avons fait un détour de 300 km pour voir les chutes et nous sommes impatients de les découvrir. Nous traversons la ville et le spectacle est pour le moins déconcertant. A de longues rangées de Motel minables, succèdent des établissements de striptease et de massages. Je ne m’attendais vraiment pas à ça. Le centre même de Niagara ressemble à un parc d’attraction. Partout, clignotent des néons agressifs vantant la meilleure attraction ou la meilleure sensation forte de la ville. Une odeur de graisse s’échappe des trop nombreux fast foods. Les vitrines de ces derniers sont recouvertes de publicité déclinant toute la même idée « manger plus pour moins cher ».

Nous continuons à rouler jusqu’au point de vue sur les chutes. Nous les contemplons et d’une même voix nous nous exclamons « je croyais qu’elles étaient plus grandes que ça !». Un peu déçus, nous allons, comme des milliers de touristes, prendre le bateau pour nous rapprocher des chutes. En bon petit mouton nous suivons la personne devant nous, enfilons nos ponchos bleus et entrons dans le bateau. Nous avons l’impression désagréable d’être des consommateurs d’un tourisme de masse. Le bateau part et les chutes nous apparaissent alors dans toute leur hauteur. Nous sommes tout petit face à ces murs d’eau d’où jaillit une puissance phénoménale. Les embruns sont tels que nous sommes trempés. J’essaye tant bien que mal de protéger mon appareil photo. Un sourire nous monte aux lèvres devant la grandeur de ces chutes qui nous avaient parues si petites vues d’en haut. Nous débarquons et nous nous promenons le long de la falaise. Un rayon de soleil apparait et illumine les cascades. « Et si nous allions boire un café accompagnés de muffins pour compléter notre acclimatation à la culture canadienne? »

Camping sauvage

2010-08-16T20:27:00.001-07:00

En haut d’une côte, nous apercevons le lac supérieur. Cela fait 20 km que nous cherchons un endroit pour camper sans rien trouver. Il faut dire que nous sommes un peu exigeants. Il nous faut un endroit discret, au calme, plat, confortable, avec de l’eau et sans moustiques. Nous avons même crée un score de notation de camping sauvage basé sur 5 items. L’apparition du lac se double de celle d’une longue plage qui le borde. Pas une seule habitation, l’endroit semble parfait. Nous cherchons puis empruntons un petit chemin à travers les arbres pour aboutir à une plage de sable fin. Des vagues se brisent sur la berge tandis que l’étendue d’eau se perd à l’horizon. Nous n’avons vraiment pas l’impression d’être au bord d’un lac! La tente est installée rapidement et les nouilles cuisent sur le réchaud. Nous en profitons pour aller nous laver dans le lac avant de nous sécher à la chaleur du feu. C’est notre plus beau camping sauvage qui récolte la note de 18/20.

Des cadeaux

2010-08-16T20:03:00.000-07:00

Nous montons une côte assez raide le long du lac supérieur. J’espérais que la route longeant le lac serait plate mais depuis 500 km, elle ne fait que monter et descendre. Nous sommes donc en plein effort quand s’arrête une voiture 500m devant nous. Un homme en sort et se dépêche de chercher quelque chose dans son coffre. Je pense qu’il s’agit encore d’un photographe en herbe voulant immortaliser deux cinglés de français suant à grosses gouttes sous un soleil implacable… il n’en est rien. L’homme, imitant les ravitailleurs du tour de France, nous tend à bout de bras deux sodas et un paquet de chocolat. Nous nous arrêtons et entamons la discussion. Il est visiblement ravi de nous rencontrer et nous explique qu’il a beaucoup voyagé en vélo en France dans les années 80. A cette époque, beaucoup de français l’avaient invité chez eux et un inconnu lui avait même donné de l’argent pour dîner à sa santé. Il est actuellement en voyage d’affaire et s’excuse de ne pas pouvoir nous inviter à souper. Il me tend 45 dollars pour notre repas du soir. Je suis un peu surpris par son geste et refuse. L’homme, prénommé Scott met l’argent dans ma sacoche en me disant que si je n’en veux pas, je n’ai qu’à le laisser sur le bord de la route!
Des cadeaux, nous en avons eu beaucoup au Canada: une montre de la part d’Andrew et Amanda, un harmonica de Franck le musicien, deux T-shirts de l’association de D’arcy, une améthyste d’un gérant d’un camping (qui s’est excusé de ne pas nous en avoir donné une plus grosse par peur de trop nous alourdir!), 3 invitations d’hébergement et je ne compte pas les cafés et boissons offerts par des inconnus ni réductions en tout genre dont on a bénéficié. Décidément, les canadiens sont vraiment généreux.

The Canadian’s Rockies

2010-07-23T08:35:00.001-07:00

La route 93 traverse les parcs nationaux de Banff et de Jasper sur 230 km. Fièrement les Canadiens proclament qu’elle est la plus belle route du monde. Il est amusant de constater que chaque pays a sa plus belle route du monde. Elle est néanmoins bien jolie. Elle chemine entre 1400 et 2100 mètres d’altitude dans un paysage grandiose. Les glaciers sont légions (25 dont 3 majestueux), ainsi que les lacs, torrents et cascades. Les animaux sauvages sont abondants et peu craintifs. Nous avons croisé des wapitis (grands cervidés), des mouflons, des coyotes, des renards, quantité d’écureuils, marmottes, des oiseaux inconnus et bien sûr des ours. Les emplacements autorisés de tente sont souvent au bord de lacs ou de torrents et la beauté de l’endroit fait oublier que pour la plupart, ils n’ont même pas de douche. En chemin, nous rencontrons des cyclistes allemands puis des hollandais avec lesquels nous faisons un bout de route. Nous les retrouvons au camping le soir. La rencontre qui nous a le plus surpris est celle d’un couple de suisse sur leur tandem. Au cours de la discussion, il m’apprend qu’il a 80 ans et sa compagne 65. J’étais tellement incrédule devant son excellente forme physique (cf photo) que je lui ai fait répéter trois fois son âge jusqu’à ce qu’il me demande avec un œil malicieux si je veux voir son passeport. Ils voyagent 5 semaines par an en tandem depuis 30 ans. Ils ont parcouru 75000 km sur le globe. Je serai bien heureux si je pouvais moi aussi gravir des cols à plus de 2000 m en tandem à l’âge de 80 ans.

Les warmshowers

2010-07-23T08:02:00.000-07:00

Cela fait maintenant 15 jours que nous sommes au Canada et nous nous y sentons bien. Nous avons passé une période de transition désagréable après l’Asie. D’un pays où le dépaysement et l’étonnement survenaient pour chaque détail de la vie quotidienne, nous sommes passés à un pays si semblable au notre. La société de consommation et ses excès nous sautaient aux yeux. Tous les prix nous semblaient exorbitants. Nous n’étions plus des extra-terrestres mais des gens lambdas auxquels plus personne ne prête attention.
Actuellement, nous prenons goût à voyager dans un pays où les gens nous ressemblent tant. Nous apprécions surtout le plaisir de pouvoir communiquer. Les warmshowers sont une excellente source d’échange. Reçus dans l’intimité des gens, nous partageons avec eux un moment de vie. Ainsi, nous avons logé chez un soixantenaire hyper actif ayant fait des voyages à vélo dans les années 70, chez une mère de famille ayant fait du cyclotourisme en Europe et en plein entrainement pour l’iron man, dans une famille de fermier dont le père fan de vélo à bien du mal à convaincre sa famille et projette par dépit de partir tout seul à vélo…Ils ont tous avec nous un point commun, la passion du vélo. Ils comprennent d’emblée nos désirs et nos besoins. Nous parlons de nos voyages, nos projets et partageons nos plus belles photos. Ces échanges, si enrichissants sont exactement ce qui nous a le plus manqué lors de notre voyage en Asie.

Les ours noirs

2010-07-11T07:57:00.000-07:00

-Regarde, cet emplacement est idéal pour camper.
Nous sommes dans le parc national de Manning. Nous avons 1800 mètres de dénivelés positifs dans les jambes et recherchons un endroit calme pour la nuit. L’emplacement est à l’écart de la route, plat, juste à côté du torrent avec de l’herbe moelleuse … et avec une tache noire qui bouge. C’est un ours noir qui est tranquillement en train de manger des baies sauvages. Il est à 20 mètres de nous et semble totalement indifférent à notre présence.
-Bon, on va peut-être abandonner l’idée du camping sauvage et se rabattre sur un camping officiel
-Oui. Au moins on sera sûr de ne pas partager l’espace avec un ours.
20 km et un col plus loin, nous sommes enfin arrivés dans un camping. Il y a plusieurs caravanes et de nombreuses voitures, l’endroit nous semble plus sécurisant.
A 6 heures du matin, j’entends un bruit. Il s’agit d’un ours noir en train d’éventrer notre sac plastique contenant la boîte de sauce tomate utilisée pour les pates de la veille. J’ avais eu la flemme de traverser tout le camp pour la jeter et l’avais juste mise dans un sac plastique à 5 mètres de la tente. J’entrouvre la tente et l’ours au bruit de la fermeture éclair prend la fuite. Nous rions pendant 5 minutes avec Nawal de cette aventure quand nous entendons un bruit sourd et sentons le sol trembler. C’est l’ours qui passe juste à côté de la tente. Une épaisseur de toile nous sépare. Nous entendons sa respiration d’autant plus distinctement que la notre est coupée. L’ours se dirige de nouveau vers la boîte de conserve et entreprend tranquillement de lécher l’intérieur. Nous l’observons pendant un long moment. Nous ne sommes pas effrayés mais plutôt amusés par cet ours qui semble si placide avec toute cette sauce tomate sur le museau. Nawal plaisante
-si j’avais su, je n’aurais pas fait la vaisselle hier. Il semble vouloir tout nettoyer.
Après le départ de l’ours, nous nous promettons de ne plus jamais laisser la moindre trace de nourriture dans ou en dehors de la tente.

De Seattle à Vancouver

2010-07-11T07:48:00.000-07:00

Nous passons une semaine à Seattle, chouchoutés par Fred. Nous nous régalons de ses bons petits plats (que c’est bon la nourriture française après 6 mois en Asie). Nous en profitons également pour acheter tout le matériel pour camper car les hôtels sont chers au Canada (pauvre Fred qui a du faire la tournée de tous les magasins de camping de Seattle!). Sacs de couchage, tente, matelas, réchaud, casseroles rejoignent donc notre barda nécessitant des sacoches et portes bagages supplémentaires. C’est donc chargés comme jamais que nous reprenons la route. Notre première étape est Vancouver. Nous avons prévu de loger chez Andrew et Amanda. Ils sont membres de warmshower qui est une association de cyclistes proposant un hébergement réciproque. Nous arrivons fort tard chez eux après une longue étape. Ils nous reçoivent très gentiment. Passepartout trouve sa place dans le salon en compagnie de 4 autres vélos (en tout ils en ont 8 pour 2 personnes.… je ne suis pas le plus fêlé!). Nous sympathisons d’emblée avec ce couple très sympathique qui nous fait visiter Vancouver à bicyclette. Vancouver est une ville très agréable, placée entre mer et montagnes où 10% de la population se déplace en vélo. Le lendemain, ils nous emmènent à Whistler, la station de montagne hôte des derniers JO. Nawal découvre les joies du pur vtt (avec quelques chutes et bosses à la clé). Nous passons deux jours très agréables avec eux. Nous restons deux jours de plus à Vancouver chez d’autres membres du warmshower habitant une grande maison avec 5 jeunes colocataires. Dans l’entrée il y a 7 vélos! Nous avons beaucoup aimé la qualité de vie de Vancouver.

Seattle

2010-07-03T00:20:00.002-07:00

Cela fait deux heures que nous sommes à l’aéroport de Seattle en attendant Frédéric (mon autre frère). Nous sommes fatigués après 15 heures de vols et n’avons aucun moyen de joindre Frédéric. Viendra-t-il? S’est-il trompé d’heure, d’aéroport? Nous nous sentons un peu perdu dans cet aéroport au milieu d’américains en voyage. Nos repères sont bousculés après six mois en Asie. Rien ne nous différencie désormais des autres voyageurs. Je ne dépasse plus tout le monde d’une tête et personne ne nous regarde en souriant. Personne ne vient nous parler pour nous dire welcome in China suivi de 5 minutes de phrases en chinois auxquelles nous ne comprenons rien. Nous avons un pincement au cœur de ne plus être en Asie. Où sont passés les sourires, la gentillesse et la politesse chinoise? Nous allons nous réconforter en achetant 2 cookies. Quoi! 4 dollars pour deux cookies! Euh, on peut payer en yuan?
Devant nous, défilent des américains obèses tirant des énormes valises qu’ils engouffrent dans des monstrueux 4x4. Nawal échafaude une théorie: ils sont obèses donc ils ont des énormes valises pour mettre leurs grands vêtements, donc des voitures gigantesques pour transporter leurs valises, des garages grands comme un appartement pour garer leurs voitures… Nawal en est là de ses réflexions philosophiques quand j’entends une voix au haut parleur « Mr de gournay, please call the 911 ».
C’est Fred qui me fait appeler par haut parleur n’arrivant pas à me trouver. Nous tombons dans les bras l’un de l’autre, heureux de nous retrouver après une si longue absence.

En route pour les amériques

2010-07-03T00:20:00.001-07:00

Initialement, nous avions prévu 6 mois de vélo en Asie suivi de 6 mois en bus en Amérique du sud. Actuellement, nous ne n’avons plus aucune envie de passer de trop longues heures entassés dans des bus pour aller de ville en ville sans rien voir des campagnes et des paysages. Le voyage à vélo nous plait tant que nous avons envie de le poursuivre. Juillet-aout n’étant vraiment pas la bonne saison (hiver) pour voyager en Amérique du sud, nous décidons de changer nos projets et de visiter le Canada. Nous avons adoré les grands espaces montagneux du Sichuan-Tibet et nous attendons avec envie ceux du Canada. Cerise sur le gâteau, Frédéric (mon autre frère) habite à Seattle depuis 6 mois. C’est une très bonne occasion d’aller le voir. C’est décidé, notre traversée du Canada commencera à Seattle!

L’aéroport de Beijing

2010-07-03T00:15:00.000-07:00

Nous sommes de bonne heure à l’aéroport. Nous sommes anxieux en raison de notre dernière expérience de transport aérien du vélo (voir début du blog). L’employé d’Air Canada commence par nous dire que notre vélo est trop grand pour être embarqué. Nous avions choisi Air Canada en raison des dimensions acceptées et appelés 3 fois pour être sûr qu’il n’y aurait pas de problème. Une coulée de sueur passe sur mes tempes quand je remesure avec son chef le carton pour lui démontrer qu’il rentre dans les critères de la compagnie. D’un signe de tête, il acquiesce et du coup ne nous fait payer que 40 euros en oubliant notre excédent de poids. Ouf on s’en tire bien!
-Mais pourquoi l’avion ne décolle-t-il pas?
Au bout d’une heure, le pilote nous explique que la cargaison est trop volumineuse et qu’ils doivent la refaire. 40 minutes plus tard, une annonce au micro « notre chargement étant trop lourd, nous devons recalculer notre plan de vol». Encore 40 minutes plus tard une troisième annonce, « nous sommes toujours trop lourds et devons nous défaire d’une partie de la cargaison ».
Je regarde les machinistes extirper des cartons des soutes de l’avion en attendant fébrilement une quatrième annonce « M. de Gournay, votre tandem est trop lourd, nous le laissons en Chine ». Mais non, aucune annonce et les cartons retirés sont des cartons de fret. Nous pouvons enfin partir avec 3 heures retard. Je m’endors rapidement épuisé par ces émotions.

Au revoir la Chine!

2010-07-03T00:10:00.000-07:00

(écrit par Nawal)
Notre voyage en Asie touche à sa fin! Nous avons 5 jours devant nous pour organiser le transport de Passepartout et visiter les principaux sites touristiques. Nous arpentons la ville à la recherche de pièces pour le vélo, de cartons d’emballage, de papier bulle…
- Manu, comment dit-on papier bulle en mandarin?
- ???
Après avoir trouvé ce dernier et traversé la ville avec chacun notre carton de vélo sur la tête, Manu s’attelle à rendre le vélo transportable! A la fin de la journée, Passepartout ressemble à un amas de pièces détachées! Enfin, il est emballé, pesé et mesuré. Nous faisons 3 fois les bagages mais nous avons toujours un excédent de 15 kilos. Nous devrions payer entre 150 et 250 dollars pour le vélo et le surpoids.
L’esprit libre, nous pouvons enfin visiter Beijing.
Nous commençons par le Palais d’été qui est un domaine immense comprenant un lac, des jardins, temples et galeries, construit pour épargner l’empereur de la chaleur étouffante de la ville en été. Le site grouille de touristes chinois qui ont 3 jours de vacances.
Nous visitons la Cité Interdite sous une pluie battante. La cité, dédale de palais aux toits ourlés de dragons est une vraie merveille!
Le dernier jour, nous parcourons quelques kilomètres sur la grande muraille. Elle reste très impressionnante même si les tronçons visitables ont été complètement refaits et si elle est beaucoup moins grande que les Chinois ne le laissent entendre.
Ce cadre somptueux sera la dernière image de notre séjour en Asie!
En revenant, nous sympathisons avec un jeune sommelier chinois. Nous passons avec lui notre ultime soirée en Chine.

Derniers tours de pédales en Asie

2010-06-28T10:23:00.000-07:00

(écrit par Nawal)
Un soir, nous dépassons un jeune chinois poussant son beau VTT tout neuf sur une côte. Ce dernier, piqué dans son honneur, remonte sur son vélo et nous rattrape. Il nous lance un sympathique hello tout en cachant mal son essoufflement. Nous engageons une discussion qui se finit dans un restaurant où il nous invite gentiment. Nous passons une soirée très agréable en sa compagnie. Le lendemain matin, il nous fait découvrir une spécialité locale, une sorte de soupe à la viande. J’adore découvrir les plats locaux, mais la soupe au petit déjeuner, je ne m’y fais toujours pas!
Nous reprenons la route et traversons des plateaux de Loess recouverts de terre rouge farineuse et parsemés de maisons troglodytiques. Très rapidement, ces paysages sont remplacés par des kilomètres de mines et d’industries. Nous sommes dans le Shanxi, bassin minier le plus important de Chine. Nous pédalons entourés de camions remplis de charbon et finissons nos journées couverts de suie! Au milieu de ces routes sans intérêt, nous faisons une rencontre amusante: un couple francomtois sur un tandem Lapierre! Ils sont au début de leur voyage, partis d’Oulan Bator, ils prévoient de rallier l’Australie.
Nous atteignons la vieille ville impériale de Pingyao, une cité fortifiée parfaitement conservée où nous flânons entre les vieux remparts.
De là, pris par le temps, nous nous résignons à rejoindre Pékin par train.

10.000 kilomètres

2010-06-27T22:40:00.000-07:00

Au bout de 6 mois, ça y est, nous avons franchi la barre symbolique des 10.000 kilomètres à vélo. Nous sommes heureux et fiers. Dans notre prétention, nous avons l’impression d’avoir franchi un cap, de faire enfin parti des quelques vrais voyageurs à vélo: ceux qui ont plus de 5 chiffres à leur compteur. Le soir, nous décidons de fêter cela. Nous entrons dans un restaurant. Les chinois de la table d’à côté nous saluent gentiment. Comme cela nous arrive souvent, un des chinois vient à notre table avec sa bouteille d’alcool de riz pour trinquer avec moi. Il remplit deux demi verre de son alcool à 50°. Nous trinquons et buvons cul sec. Il est visiblement ravi de boire avec moi et me prend en photo. Son voisin de table arrive à son tour et me sert, ainsi qu’à lui-même, un verre rempli à ras bord. Cul sec. Un autre de ses amis vient nous rejoindre pour le même rituel. Vu qu’ils sont 12 chinois à leur table, je commence à me demander combien de verre je vais devoir avaler. Les suivants viennent trinquer à la bière ce qui m’arrange un peu. A jeun et après 123 km, l’alcool me monte vite à la tête. Après le repas, je rentre en titubant pour m’écraser sur le lit. Les 10.000 km ont été bien arrosés!

Le mot de Benjamin

2010-06-08T03:32:00.000-07:00

Bon, j'ai gagné le droit d'écrire un petit mot sur le blog de Manu. Il faut dire que j'ai rejoint les deux sportifs à Xi’an pour quelques jours.

Nous étions super contents de nous retrouver.

Au menu, plusieurs visites dont la fameuse armée de soldats de terre cuite.

Nawal nous a choisi un hôtel sympa avec wi-fi dans le couloir. C'est une très bonne expérience pour rencontrer les gens et se faire de nouveaux amis.
J'ai pu également faire le malin en alignant fièrement mes 10 phrases de chinois devant les yeux ébahis de mon frère...et des Chinois qui ne me comprenaient qu’une fois sur deux !

J'ai eu beau demander l'autorisation de monter Passepartout, Manu a refusé de se prêter au jeu arguant avec mauvaise foi le temps pluvieux... la réalité étant bien sûr qu'il avait trop mal aux fesses!
Bref des jours heureux passés ensemble ... même si Nawal et moi , nous avons failli nous étriper (cf photo).

Xi'an et son armée de soldats de terre cuite

2010-06-08T03:24:00.000-07:00

(écrit par Nawal)
Nous déposons les affaires à l’hôtel et filons au BSP (bureau de la sécurité publique) pour faire renouveler nos visas. Surprise .. ! le bureau a changé de place !… Nous devons traverser la ville, et arrivons juste pour la fermeture. Le lendemain matin, nous y retournons de bonne heure car nous voulons accueillir Benjamin à l’aéroport pour la fin de matinée.

A peine entrés dans le bureau des visas, nous comprenons que nous aurons affaire à une emmerdeuse : Elle prend un malin plaisir à nous faire courir d’un étage à l’autre, puis d’un bâtiment à l'autre.
Une fois que nous avons rassemblé toutes les pièces, elle nous envoie faire des photocopies puis nous renvoie nous acquitter de la somme des visas.
Juste avant de clôturer nos dossiers, elle se rend compte que les photocopies ne sont pas au bon format et qu’il faut les refaire…. ! Grrr ! J’ai envie de la mordre mais cela risquerait de compromettre notre obtention de visa.
Nous quittons ce lieu excédés et désolés de ne pas pouvoir accueillir Ben car cette petite affaire nous a pris….. toute la matinée… !
Nous le retrouvons à l’hôtel et partons à la découverte du quartier musulman. Les ruelles étroites sont jalonnées d’échoppes de bouchers, de pâtissiers, de souvenirs et de petites mosquées cachées derrière des portes en bois.
Nous y croisons des hommes coiffés d’une calotte blanche et des femmes portant des voiles colorés.
Benjamin en profite pour faire quelques emplettes en marchandant comme un arabe !
Les journées suivantes seront émaillées par de nombreuses visites dont la célèbre et magnifique armée des soldats de terre cuite, découverte en 1974 par des paysans qui creusaient un puits ! Ces milliers de soldats, grandeur nature, accompagnés de leurs chevaux veillent sur le tombeau de l’empereur Qin Shi Huang, qui unifia la Chine.
Les soirées se déroulent entre apéros, billards et jeu d'échecs.
Ces 5 jours passent trop vite.

Des montagnes pour le plaisir !

2010-06-08T02:43:00.000-07:00

Benjamin (mon frère, en stage en Chine) va nous rejoindre à Xi’an pour quelques jours.
Je suis tellement content que j’ai hâte d’y arriver!
900 km séparent Chengdu de Xi’an.
Nous avons 9 jours pour faire ce trajet, ce qui est largement suffisant.
Nous partons donc l’esprit tranquille.

Au bout de deux jours, nous en avons assez de la route nationale qui traverse des villes sans intérêt et des banlieues sinistres.
Nous étudions la carte et remarquons une route secondaire traversant des massifs montagneux.
Nous nous engageons sur cette route, ravis de retrouver de jolis paysages et un trafic moindre.
Les banlieues moroses sont remplacées par des villages charmants et la nationale toute droite par des routes de montagnes en lacet.

Nous retrouvons un vrai plaisir à pédaler dans ces conditions.
Le seul problème réside dans les distances journalières à parcourir : Les 100 km à faire par jour se transforment par l’intermédiaire des tours et détours de la route en 130 km (1200 km au total)….
En rajoutant le dénivelé positif fréquemment supérieur à 1500 m, ce sont nos heures passées sur le vélo qui s’allongent au point que deux fois nous devons finir de nuit.
8 heures de vélo deviennent la norme et nos postérieurs deviennent marqués.
Nous ne pouvons raccourcir les étapes en raison du rendez vous avec Ben.

Nous prenons tout de même le temps de visiter Langzhou, une charmante ville chinoise qui a gardé sa vieille ville intacte.

Encore quelques jours de vélo, une remontée d’un torrent jusqu’à 1900 m d’altitude, suivie d’une descente de 90 km au milieu de profondes gorges et nous voila à Xi’an.
Nous sommes fourbus et nos fesses sont aussi rouges que celles de babouins mais nous sommes heureux de retrouver Ben.

Un peu de chiffres : tableau de notre dénivellé

2010-06-08T02:34:00.000-07:00

Retour en Chine

2010-05-24T00:47:00.001-07:00

Encore un dernier col à 4450 m à passer et c’est la grande descente vers Chengdu (500m d’altitude). Nous croyions pouvoir profiter une nouvelle fois d’une superbe descente, mais il n’en est rien.
Au col, nous dominons une mer de nuages mais la descente nous plonge dans le brouillard qui masque toute visibilité de la route.
La température diminue pour atteindre 5°. Quand enfin (après 1000 m de descente), nous sortons des nuages, ceux-ci forment une chape blanche au dessus de nos têtes sans laisser passer le moindre rayon de soleil.
Nous trouvons un hébergement sommaire vers 1900 m et nous nous endormons en nous disant que la descente du lendemain sera plus belle.

Le lendemain, la route est catastrophique : Nous avons souvent roulé sur des routes en travaux mais là, le terme de « route » devient vraiment impropre.
Nous zigzaguons entre les engins de chantiers, essayant d’éviter les trous et les glissades dans la boue.
Nous sommes littéralement recouverts de gadoue.
En séchant, la boue empêche la chaîne de fonctionner et nous devons vider les bidons d’eau sur les chaînes pour ne pas trop dérailler.

Nous sommes à l’épicentre du tremblement de terre du 12 mai 2008 qui a fait 70000 morts.
Les villages portent encore les stigmates avec de nombreuses maisons éventrées et des centaines de préfabriqués où s’entassent les habitants.
Compliquant encore notre avancée, le trafic est particulièrement important avec des dizaines de 4x4 d’officiels chinois, des voitures de police, des voitures particulières chargées de fleurs, des bus…
Nous nous demandons ce qui se passe quand nous réalisons que nous sommes le 12 mai soit la date anniversaire du tremblement de terre !
A 14 heures, nous n’avons fait que 60 km et il nous en reste 95 pour aller à Chengdu. Heureusement, nous sortons enfin des montagnes et la route s’améliore.
Nous sommes tellement contents de retrouver du plat après 1 mois de montagnes que nous filons à Chengdu à 28 km/h de moyenne !

Chengdu marque notre retour à la civilisation : Les montagnes et pays tibétains sont bien finis.
Cette métropole 100% chinoise de 4 millions d’habitants nous réhabitue aux villes avec leurs avantages (confort des hôtels, bars, restaurants) et leurs inconvénients (trafic, bruit, pollution).
Nous visitons le centre d’élevage et de recherche scientifique de Panda de Chengdu (plus gros centre de Chine… et du monde).
Voir évoluer ces gros ours si paisibles nous a bien plu.

Un rêve de cycliste

2010-05-24T00:03:00.000-07:00

La journée commence par une petite montée de 550 mètres.
Le ciel est bleu comme d’habitude et la température proche de 13°.
Passé le col à 4000 m, nous commençons la descente de 2100 m sur 60 km.
Celle-ci est magnifique, longe un torrent venant d’un glacier voisin et serpente au fond d’une gorge impressionnante de hauteur.
Au fur et à mesure de notre descente, la température s’élève.
Vers 3000 mètres, les fleurs font leur apparition.
Les villages tibétains accrochés à flanc de falaise en sont recouverts.
Les paysans vaquent aux champs et s’affairent autour de leur potager.
Ce paysage tranche radicalement avec celui semi aride qui prédomine au dessus de 4000 m.
Nous avons l’impression d’assister à l’éclosion du printemps.
La route se poursuit en pente douce.
Nous enlevons nos couches de vêtements.
Les villages tibétains sont admirablement bien conservés et l’un deux à même été élu plus beau village de la Chine par le National Geographic chinois en 2005.

A la fin de la journée, nous trouvons un hébergement dans une « maison château » tibétaine qui fait chambre d’hôte où nous sympathisons avec la jeune propriétaire qui parle quelques mots d’anglais.
Elle nous préparera un repas gargantuesque bien adapté aux deux cyclistes affamés que nous sommes.

Les Chinois en vacances

2010-05-23T23:48:00.000-07:00

Le mois de mai correspond au mois des grandes vacances pour les Chinois. Sur les routes, nous voyons désormais s’ajouter aux motos tibétaines, et contrastant avec celles-ci, des gros 4x4 chinois.

Ces derniers s’arrêtent pour nous prendre en photos au passage avec leur reflex dernier cri.

Nous sommes photographiés des dizaines de fois par jour au téléobjectif quand ils ne nous demandent pas de poser avec eux pour une image souvenir.

Nous croisons également de nombreux cyclistes chinois faisant la route Chengdu-Lhassa avec retour en train. Il s’agit visiblement de l’expérience nec plus ultra. La majorité sont en groupe avec une voiture assistance qui porte leurs bagages et ravitaillement (pff trop facile!) mais quelques uns voyagent de façon autonome. Tous tombent des nues quand nous leur apprenons que le Tibet est fermé aux cyclistes étrangers.
En tout cas, les paysages nous plaisent toujours autant et les montées se font sans réelle difficulté.

Nous roulons vers l’est et les villes deviennent de moins en moins tibétaines, les facies changent aussi pour retrouver des traits chinois. Nous ne voulons pas quitter aussi vite cette région tibétaine.

Nous décidons de bifurquer vers le nord en direction de Damba et de Wolong et prolonger ainsi de quelques jours notre périple tibétain.

Un Yak n’y dormirait pas!

2010-05-13T12:34:00.000-07:00

(écrit par Nawal)
Nous quittons Litang tardivement le matin car une petite journée de vélo nous attend.

Vers 12 h, nous trouvons avec surprise un restaurant sur notre route (cela fait plusieurs jours que nous pique-niquons en route faute de gargotes).

Nous nous y arrêtons et dégustons une délicieuse potée aux poissons.

Vers 16 h, nous sommes dans le village où nous avons prévu de dormir (la gérante de l’hôtel à Litang nous avait affirmé que nous trouverions de quoi loger).

Nous arrivons devant la guesthouse. Un vieux monsieur me fait signe de le suivre, grimpe un étage et m’ouvre la chambre : deux lits en fer sur lesquels reposent des matelas moisis, un pot en fer (pour faire ses besoins?) et une odeur nauséabonde. Un vrai taudis! Je me contente de rester sur le pas de la porte et hurle à Manu: « C’est impossible de passer la nuit la dedans, même un yak n’y dormirait pas! »

C’est la seule guesthouse du village et la ville suivante est à plus de 7 heures de vélo.
Nous explorons la route avec l’espoir d’un autre logement lorsque nous apercevons une maison tibétaine avec de nombreux camions dans la cour.

Manu pense à un relai routier. Une femme souriante nous accueille et répond par l’affirmative à mon signe universel de dormir.

Soulagés, nous visitons la maison et nous apercevons de notre erreur. Il ne s’agit pas du tout d’un relai routier mais de la maison d’un chauffeur routier ! Notre hôtesse nous propose la plus jolie pièce de sa maison, le salon tibétain, pour nous installer. Nous sommes surpris de la spontanéité avec laquelle elle a invité deux étrangers à dormir chez elle. Nous acceptons son offre avec reconnaissance.
La maison est composée de trois pièces: une chambre où dort toute la famille, le salon et la cuisine qui sert de pièce à vivre car c’est là qu’est présent le seul poêle de la maison. Il n’y a qu’une seule ampoule électrique, l’unique point d’eau est dehors et les toilettes au fond de la cour. Les enfants, au nombre de quatre, ont les joues violettes en raison de l’altitude et la peau desséchée par le froid.
Nous nous retrouvons vite dans la cuisine autour du fourneau à manger péniblement une bouillie au beurre de yak pour le goûter. Celle-ci a une odeur et un goût pour le moins particulier.

Je décide d’aller à l’épicerie du coin pour rapporter des gâteaux aux enfants. Ces derniers me suivent et c’est en parade que nous traversons le village. Les enfants ne me quittent plus d’une semelle et je dois ruser avec Manu pour pouvoir m’éclipser dans la soirée. Nous passons un dîner très agréable avec cette petite famille. Le père, rentrant du travail et peu surpris de nous trouver là, nous montre des photos de moines emprisonnés. Il ne porte pas le gouvernement dans son cœur.
Le matin, Manu peine à faire accepter à notre hôtesse 70 yuans (8 euros). Elle finit par accepter l’argent mais veut lui en rendre la moitié. Emmanuel refuse.

Nous voulons partir vite mais impossible pour cette mère de famille de nous laisser prendre la route le ventre vide. Elle nous attrape avec autorité par les manches et nous dirige vers la cuisine où du riz sucré arrosé de beurre de yak chaud nous attend! Nous retrouvons le même goût rance de la veille que nous identifions maintenant, c’est le beurre de yak chaud! Le goût est particulièrement fort le matin à jeun.

Nous n’avons pris aucune photo de cette famille. Par pudeur nous ne voulions pas sortir notre reflex à un millier d’euros. Pour notre départ, toute la famille est massée dehors en rang d’oignons. Le petit dernier de trois ans, agitant vers nous sa menotte, est cul et pieds nus malgré la température glaciale (3°). Certains souvenirs sont plus beaux que les meilleures photos. Nous reprenons la route le cœur rempli de tendresse pour cette charmante mère de famille qui nous a ouvert sa porte avec un tel naturel.

Le Far West tibétain

2010-05-13T12:28:00.000-07:00

Nous évoluons sur le plateau tibétain situé à 4000 m d’altitude. Il est composé de plaines arides où paissent de nombreux yaks et chevaux surveillés par des campements de tibétains semi-nomades. Tout autour, des « petites » montagnes enneigées culminent à plus de 5000 m.

Au dessus, le ciel est d’un bleu pur juste entrecoupé par des nuages tellement bas qu’on pourrait presque les toucher en levant le bras.
Nous sommes désormais habitués à l’altitude et nous pédalons entre 4000 et 4700 m sans difficulté. La principale difficulté réside dans le fait de trouver des logements décents. Dans ce semi-désert, nous devons plusieurs fois nous contenter de lits sommaires dans une chambre sans possibilité de se doucher.
Nous arrivons à Litang. Cette ville de 50 000 habitants est le carrefour des principales routes entre le Tibet et le Sichuan. Il y règne une atmosphère particulière. Des Tibétains descendent en groupe de motos des montagnes vers la « grande » ville. Ils ont fiers allure avec leur visage brulé par le soleil, leurs manteaux traditionnels, leurs bottes, leur chapeau et leurs lunettes de soleil. Ils entrent dans les restaurants pour y boire des bières parlant fort, riant … et ne s’étant visiblement pas lavés depuis plusieurs jours.
Très loin de leur culture, nous comprenons pourquoi les chinois considèrent les tibétains comme des sauvages.

Il existe un perpétuel face à face entre ces hommes rudes parfois désœuvrés déambulant en groupe dans les rues de Litang et l’armée chinoise. Cette dernière ne dispose pas moins de 3 casernes dans cette petite ville auquel il faut rajouter les barrages de police situés tous les 300 mètres. Les chinois ne veulent clairement pas que les soulèvements de 2008 se reproduisent.

4750 mètres

2010-05-13T12:21:00.000-07:00

6 heures. Altitude 2700m. Le réveil sonne. Je l’éteins d’un geste rageur. Je l’avais mis tôt car aujourd’hui une grosse journée nous attend : 2300m de dénivelé positif dont une montée de 2800 m à 4700 m d’altitude sans possibilité d’étape intermédiaire. 4000m représente une barrière psychologique et surtout physique. Au-delà, le souffle devient court, le cœur s’emballe vite et notre vitesse culmine à 5 km/h. Autant hier j’étais très motivé, autant maintenant je resterai bien sous la couette. Je soulève le rideau. Les premières lueurs de l’aube annonce une superbe journée. Grr, même pas l’excuse du mauvais temps pour faire la grasse matinée. Je réveille Nawal en douceur: «viens, ce n’est pas le jour pour trainer au lit ».

12 heures. Altitude 3500m. Nous avons avalé les trente kms vallonnés au fond d’une gorge en guise de petit déjeuner et depuis deux heures, nous montons sur une route en lacet. Coldplay dans les oreilles, je me sens bien. Les endorphines font leur effet et nous montons sans difficulté à petit rythme. Si ça continue comme ça, ça va être du gâteau!
14 heures. Altitude 4000m. Nous faisons une pause piquenique. Au menu, œufs durs, viande de yak séché, coca et gâteaux. Soudain, il se met à neiger. Nous repartons précipitamment. Nous avons déjà subit une tempête de neige lors du passage du précédent col à 4300 m. La température était brutalement tombé à -2° tandis qu’un vent violent nous frigorifiait. Nous en avons gardé un souvenir désagréable même si la tempête avait duré moins d’une heure. Cette fois ci, il ne s’agit que d’un gros nuage, le soleil revient vite.
17 heures. Altitude 4700m. Plus que 50 mètres à monter mais ils sont bien difficiles. Depuis déjà une heure, je compte les mètres restants. Mes jambes ont bien du mal à appuyer sur les pédales. La remorque pèse de chacun de ses quarante kilos. Je scrute le col depuis deux heures. Il semble jouer un jeu pervers avec moi. Plus je m’approche de lui, plus il s’éloigne. Les cols devraient porter des noms de femmes. Le nom de celui-ci est composé de trois idéogrammes sur ma carte chinoise. Les idéogrammes ont-ils un genre ?
17 heures trente. Altitude 4750 m. Ca y est! On y est enfin! Je regarde Nawal qui est heureuse comme moi. Pas le temps de s’attarder. Le vent est fort et glacial. Nous enfilons nos vêtements chauds en vitesse et filons vers la descente. La neige qui recouvre la piste a été transformée en boue par le passage des camions. Je fais attention pour ne pas glisser. Nos jambes sont trempées. Au bout de quelques kilomètres, le bitume réapparait. Notre vitesse s’accélère, les kilomètres défilent.
18 heures trente. Altitude 3950m. Nous arrivons dans un petit village tibétain. Il n’y a qu’un seul hôtel et celui-ci est meilleur qu’espéré. Les chambres sont pourvues d’une salle de bain et il y a même de l’eau chaude!

Cette dernière photo correspond à un petit tour de tandem avec un gardien de Yak qui visiblement n'avait jamais fait de vélo de sa vie. Heureusement, les yaks se sont écartés à notre passage!

L’attente du beau temps

2010-04-26T13:24:00.000-07:00

Le Tibet a été divisé par les chinois une peu comme les puissances coloniales du 19ème siècle ont divisé l’Afrique. Il est donc réparti entre la région autonome du Tibet, l’ouest du Sichuan, le sud Qinghai et le nord ouest du Yunnan. La région autonome du Tibet est inaccessible aux étrangers depuis les événements de 2008 s’ils ne passent pas par une agence accréditée et ne sont pas accompagnés par un couteux guide officiel chinois (dommage, la route vers Lhassa et Kathmandu nous tentait bien). Nous avons décidé de prendre une route passant par le Sichuan et longeant la frontière avec la région autonome du Tibet.
Depuis plusieurs jours, nous sommes dans une zone ethniquement majoritairement tibétaine. Les signes extérieurs en sont une profusion de temples tibétains avec leur multitude de drapeaux à prières, un faciès différent et une gentillesse extrême des habitants et des yaks partout. Nos premiers yaks n’ont pas été faciles à reconnaitre et ont été l’objet de discussions épiques du style:
« Et ça ce n’est pas un yak? »
« Ce ne serait pas plutôt une vache à long poil?»
« Tu as vu la taille, moi je dirais plutôt un buffle à long poil »
« Euh, un buffle à long poil, ce ne serait pas la définition d’un yak? »
En tout cas, nous connaissons désormais l’utilité des longs poils: à lutter contre le froid et la pluie. Depuis 4 jours, il n’arrête pas de pleuvoir et la température est de 5°. Le plafond nuageux est à 3700m. Au dessus, il neige. Nous patientons dans Zhongdian en attendant une éclaircie. Heureusement, la ville est agréable avec ses temples, sa vieille ville et ses cafés sympas. Nous en profitons pour compléter notre équipement (gants de ski, bonnets, pantalons de ski…). Nous sommes prêts pour le Sichuan et ses cols à plus de 4000m. Il ne reste plus que le temps soit avec nous.

Refuge sous le porche d’une cabane

2010-04-24T13:06:00.000-07:00

Nous trouvons refuge sous le porche d'une cabane. La famille tibétaine qui occupe les lieux nous invite à entrer, nous fait une place autour du feu et partage avec nous leur soupe. Nous passons plus d’une heure à nous réchauffer à la chaleur du feu et surtout au contact de cette chaleur humaine. Notre premier contact avec les tibétains est fort sympathique. Vers 15 heures, nous décidons de partir au grand dam de nos hôtes qui ne veulent pas nous laisser sortir alors que la pluie continue. Nous avons cependant encore 60 kms à faire pour gagner Zhongdian. La pluie tombe quasiment sans interruption sur tout le trajet. Nous roulons avec des sacs plastiques autour des chaussures mais nos pieds sont quand même trempés. Nos mains ne sont guère mieux. Nous finissons par arriver dans la ville à 19h30 mouillés et transis de froid pour découvrir que les hôtels ne disposent pas de chauffage!

Le nord-ouest du Yunnan

2010-04-24T12:57:00.000-07:00

Après quelques jours nous atteignons Dali, ville ancienne mais complètement refaite au goût des touristes chinois. Les couleurs sont vives, c’est propre mais on se croirait un peu à Disneyland. Nous partons pour Shaxi, ancienne ville caravanière à l’écart des hordes de touristes chinois où résonne encore le pas des chevaux. Elle nous plait beaucoup plus. Puis on se dirige vers Lijiang, les gorges du tigre et enfin Zhongdian (Shangri-la). La route entre les gorges du tigre et Zhongdian commence par une montée de 1300 m pour arriver sur un plateau à 3300 m d’altitude. La montée se fait sans difficulté mais une pluie fine persistante fait son apparition. Cette dernière s’amplifie pour finir par nous tremper complètement. Nous atteignons le col frigorifiés (il fait 9°, nous avons perdu 30° en 10 jours).

Vers Kunming

2010-04-24T11:52:00.000-07:00

Yuangyang est à 1800m d’altitude et notre étape du jour nous fait passer par un col à 2000 m. En apparence, rien de plus facile sauf que pour rejoindre le col, nous sommes obligés de redescendre au fond de la vallée à moins de 200 m d’altitude. Au moins la première partie de la journée n’est pas trop difficile. Nous commençons la montée sous une température de 30°. Nous cassons un rayon (ils cassent toujours au plus mauvais moment). Nous reprenons l’ascension. La température monte de concert avec nous pour atteindre 46° à midi. Il n’y a pas d’ombre. Nous buvons des litres d’eau. La chaleur devient insupportable. Nous nous demandons s’il ne serait pas plus sage de redescendre mais nous avons déjà grimpé 800 m, nous ne voulons pas en perdre le bénéfice et nous espérons une baisse de la température avec l’altitude. A 1300 m, il fait encore 40°. Nawal n’en peut plus de la chaleur et craque. Nous atteignons péniblement le col. Il est 17 h et il fait encore 32°. Les 30 kms de descente sont un vrai plaisir.
Les jours suivants nous mènent à Kunming à travers un paysage montagneux qui alterne avec des kilomètres de potagers où s’activent une myriades de paysans. En comparaison avec ce paysage rural, Kunming est un vrai choc. La capitale du Yunnan est une ville d’une modernité éblouissante remplie de gratte-ciel, magasins de luxe et centres commerciaux. Nous qui pensions trouver une petite ville provinciale, nous sommes vraiment surpris. Les hommes parcourent la ville en Porsche Cayenne, Hummer et autres Bentley tandis que les femmes sortent des magasins Vuiton les bras chargées de paquets. Il existe vraiment deux Chines: celle rurale pauvre et celle citadine riche. Le contraste est saisissant. Nous ne considérons plus la Chine comme un pays en voie de développement (il y a beaucoup plus de riches chinois que de riches français) mais comme un pays où la richesse est extrêmement mal répartie. Il est d’ailleurs amusant de constater que le socialisme de marché est porteur de plus d’inégalité que le pur capitalisme!
Nous passons quelques jours sympathiques à Kunming. Les magasins de VTT sont aussi bien achalandés qu’en France et vendent toutes les pièces dernier cri. Nous en profitons pour changer la transmission droite de Passepartout qui est bien fatiguée après 7000 kms.
Pour nous, nous achetons des vêtement chauds. Nous avons en effet décidé de partir sur le plateau du Tibet.

Les titians de Yuanyang

2010-04-16T14:37:00.001-07:00

(Écrit par Nawal)
Encore un détour d’une cinquantaine de kms et surtout 1800 mètres à grimper pendant 35 kms pour aller voir les rizières en terrasses (titians) de Yuangyang.
Manu est très motivé depuis qu’il a lu la description lyrique du guide. Moi, je le suis moins car nous venons de voir de très jolies rizières en terrasses à Sapa et l’idée d’avoir un col de moins à grimper me séduit davantage ! De plus la région du Yunnan connait la plus grande sécheresse depuis un siècle, donc le paysage risque d’être beaucoup moins joli que ce qui est décrit. Mais bon, je me dis « Allons voir là haut pour ne pas avoir de regrets ! »
Nous moulinons sous 35° pendant 5 heures puis arrivons dans la dite ville. Il se dégage une odeur d’égouts désagréables, la ville n’est vraiment pas jolie et les rizières en terrasses que nous apercevons sont asséchées et ternes.
Dégoutée par tant d’efforts inutiles, je suggère à Manu de redescendre sans tarder pour rejoindre la ville située dans la plaine. Manu relit le guide tout en déjeunant.
« Tu sais que les rizières en terrasses sont en fait à 25 kms d’ici? »
« Heu, j’ai dû louper un passage »
« Les terrasses sont particulièrement belles au soleil couchant. Il est 15 h, il nous faut du temps pour trouver un hôtel et en montagne, on peut mettre 2 heures pour faire 25kms. Il va nous falloir un autre moyen de locomotion si nous voulons profiter du spectacle ce soir». Après avoir déposé les affaires dans un hôtel, nous hélons une charmante chinoise en habits traditionnels dans sa « mini auto taxi ». En fait il s’agit d’une minuscule voiture à trois roues de 1,20m de large. Sur du plat, l’engin frôle les 20 km/h tandis qu’il atteint péniblement les 12 km/h en montée. Il faut dire que notre chauffeur dépasse allégrement les 100 kgs et explose le PTAC du véhicule. Manu bougonne.
« Si ca continue comme ça, on va rater le coucher du soleil. On irait plus vite à vélo! »
Notre chauffeur nous regarde en souriant et pousse au maximum le moteur de mobylette installé dans sa voiture.
Finalement, nous arrivons quelques minutes avant le coucher du soleil. Nous sommes subjugués par le spectacle du reflet des derniers rayons sur l’eau des terrasses.
Le lendemain, nous reprenons Passepartout pour explorer plus tranquillement les multiples rizières qui parsèment les montagnes et profiter une nouvelle fois de ce merveilleux coucher de soleil.

Enfin la Chine

2010-04-16T14:30:00.001-07:00

« Enfin la Chine», car cela fait un mois que nous parcourons le nord du Vietnam dans tous les sens, nous en avons un peu assez, nous avons envie de changer de pays. De plus, nous avons souvent frôlé la frontière chinoise jouant avec elle une étrange danse faite d’attraction répulsion. Au Laos, nous étions à 80 kms de la Chine, à Lang Son au Vietnam plus qu’à quelques kilomètres et à Lao Cai à quelques mètres. Nous avons même poussé le vice jusqu’à franchir symboliquement la frontière dans les montagnes de Cao Bang avec Simon et Manue.

Nous avons envie d’entrer pour de bon dans ce pays et de découvrir ce quasi continent entouré de mystères et d’à priori occidentaux souvent négatifs.

Sur internet, dans les blogs, le passage de cette frontière est réputée difficile avec fouille complète (parfois double) et confiscation du guide Lonely Planet (car Taïwan y est décrit comme un pays indépendant). Nous nous y sommes préparés, nous avons vérifié nos sacs deux fois et nous avons recouvert notre guide d’une couverture issue d’un autre livre.

Le passage de la frontière vietnamienne est rapide sans une parole avec un fonctionnaire indifférent. Devant le poste chinois patiente une longue file de camions et de charrettes à bras sous le plein soleil. Un attroupement se fait rapidement autour du tandem, chacun nous questionne les uns en chinois et les autres en vietnamiens. Nous ne passons pas inaperçu. Un militaire chinois (à priori gradé), nous accoste gentiment, nous pose des questions sur le tandem et nous aide pour remplir tous les papiers. Une fois, le précieux tampon en poche, il nous fait signe de passer avec Passepartout. Nous doublons donc la longue file de véhicule quand un jeune militaire nous intercepte voulant que nous fassions la queue comme tous ceux qui sont là depuis des heures. Je vais chercher le gradé sympathique, qui ordonne au jeune de nous laisser passer. De l’autre côté du poste frontière, nous croyons les formalités terminées quand un douanier nous arrête. Il veut nous fouiller et va chercher son chef en nous confisquant nos passeports. Je le suis tout en cherchant des yeux le gradé. Il me voit et vient nous aider une fois de plus en discutant avec le chef douanier. Ce dernier vient examiner Passepartout, nous demande le contenu de nos sacs, les palpe sommairement et nous tend nos passeports en nous souhaitant bon voyage. Ouf, ça y est, finalement le passage a été plus facile que prévu.

Nous voici donc en Chine… et tout est écrit en chinois. Il nous faut appendre les idéogrammes voulant dire hôtel, restaurant… Les chinois rencontrés sont calmes, sympathiques et serviables. Quand ils voient qu’on ne parle pas chinois, ils prennent une feuille pour écrire… en chinois. Nous écrivons en dessous en français et ils éclatent de rire. Se débrouiller en Chine est plus facile qu’on ne le craignait. Même dans les campagnes, nous arrivons à nous faire comprendre (nous savons compter et dire quelques phrases simples en chinois). La nourriture est bonne et les logements largement meilleurs que dans le sud-est asiatique pour le même prix. Sur la route, les véhicules font attention à nous et ne klaxonnent pas tout le temps (pas comme les vietnamiens). Les premières impressions de la Chine sont très favorables.

Sapa : les Alpes Tonkinoises

2010-04-10T08:49:00.000-07:00

Moi: « Aller à Sapa, implique un détour et une montée de 1600m, tu veux vraiment y aller? »
Nawal: «C’est un endroit magnifique, cela serait dommage de passer à côté.»
Nous voici donc partis pour une montée de 4 heures qui s’est achevée sans trop de difficulté (à ma grande surprise, car après notre aventure nocturne, nous avons parcouru 100 kms et nous souffrons encore des courbatures et des douleurs fessières qui les ont suivis !).
Sapa mérite bien son surnom d’Alpes tonkinoises : Le dénivelé, le brouillard, tout ressemble à nos montagnes avec les rizières en terrasse en plus. Nous passons une journée entière à crapahuter au milieu des rizières en saluant les femmes (Hmongs), toutes habillées de façon traditionnelle. Ce petit coin du Vietnam est vraiment à part du reste du pays : il nous a bien plu et valait les quelques heures d’effort. Le meilleur, c’est quand même les 32 kms de descente pour rejoindre la frontière chinoise!

La galère

2010-03-29T17:22:00.000-07:00

Le lendemain, André nous réinvite pour le petit déjeuner. Nous partons un peu tard pour la longue étape du jour. André nous avait prévenu du traffic difficile sur la route principale, nous décidons donc de prendre une petite route qui longe la rivière rouge. La route est magnifique et calme mais serpente énormément et est beaucoup plus longue qu’indiquée sur la carte. Nous roulons tranquillement au milieu des rizières et prenons des photos. A 16h15, nous sommes à un croisement. Il y a un hôtel. Devant nous la route est plus large et rapide. Il nous reste 45 kms à faire et il fait nuit à 18h15. Avec un bon rythme, nous devrions pouvoir rejoindre la ville suivante avant la nuit. Nous partons. Au bout d’une heure, l’état de la route se détériore, elle devient de plus en plus étroite et défoncée. Les montées s’enchainent, notre moyenne kilométrique chute. La route finit par s’arrêter tout à fait pour laisser place à un chemin pleins de trous. Pour couronner le tout, les distances kilométriques sont fausses . Il n’y a plus de borne depuis longtemps et les habitants interrogés nous donnent des réponses toujours plus lointaines. Lorsque la nuit tombe, il nous reste approximativement 20 kms à faire. Nous sortons les lampes frontales et les chasubles fluorescentes. La nuit est noire. Il n’y a pas d’électricité dans cette région et pas une lumière ne vient trouer l’obscurité. Le halo de ma lampe frontale me permet juste de deviner ce qu’il y a devant moi. Impossible de rouler à plus de 10 km/h. J’essaie tant bien que mal d’éviter les nombreux trous et pierres. On manque de tomber plusieurs fois. Les chiens, excités par les chasubles, nous poursuivent en aboyant. J’essaie de les repérer le premier grâce à leurs yeux qui scintillent dans l’obscurité. Nawal use de son sifflet de gendarme avec succès. Les chiens s’arrêtent nets. Devant moi deux yeux énormes. Vu la hauteur des yeux, ce doit être un chien de taille monstrueuse… non… il ne s’agit que d’un buffle. Mon imagination commence à me jouer des tours. Nous devons pousser plusieurs fois le vélo dans des passages difficiles. Nous fatiguons. Nous nous perdons dans un village et deux jeunes nous remettent gentiment sur le chemin en nous accompagnant à motocyclette. Après le passage d’un gué à pied, nous manquons notre départ et chutons. Nawal tombe sur une pierre et se fait mal (heureusement sans gravité). Les derniers kilomètres n’en finissent pas. Nous arrivons exténués à 20h45. Nous avons légèrement battu notre record de distance de 1 km (171kms) mais explosé notre record de temps (plus de 9 heures de vélo!). C’est sans conteste notre pire étape.

Hanoï

2010-03-29T08:21:00.000-07:00

Nos amis sont partis, nous sommes un peu tristes. Dans l’attente des visas chinois, nous flânons pendant une semaine à Hanoi. La ville est jolie et s’y promener est agréable. Physiquement nous sommes fatigués par un mois de vélo sans réelle pause et nous arrêter nous est profitable. Finalement, la semaine passe très vite.
Une fois le visa en poche (grr…il n’est que de un mois au lieu des trois mois promis et payés), nous reprenons la route vers la frontière chinoise. Nous sommes à quelques kilomètres de notre petite ville d’étape quand un 4x4 s’arrête à notre hauteur. André, un expatrié de 57 ans nous invite à dîner chez lui. Nous passons une soirée très agréable en sa compagnie et celle de Bang, sa femme vietnamienne. Homme d’une large culture, il nous raconte son expérience du Vietnam jusqu’à tard dans la soirée.

Le point de vue de Simon et Manue

2010-03-21T10:44:00.000-07:00

(écrit par Simon et Manue)
Quelle joie de retrouver nos deux aventuriers tandemistes à l hôtel après ce long voyage (et près de 3 semaines de préparatifs minutieux). Vin rouge et chocolat "made in France" accompagnent le récit de leurs aventures sportives et nos retrouvailles.
Dès le lendemain, le tandem à peine remonté, nous prenons la route en direction de la baie d'Along au guidon de notre fier équipage. Les premiers coups de pédales sont hésitants au milieu de ces hordes de motos et scooters prêts à vous écraser à la moindre hésitation ou erreur de trajectoire. Manu et Nawal fendent cette masse humaine sans sourciller. Mais comment font-ils pour se frayer un chemin dans cet enchevêtrement d'hommes et de machines?
Aux portes d'Hanoi nous découvrons des paysages ruraux: chapeaux coniques, rizières et buffles: le dépaysement est total. Le deuxième jour est plus douloureux pour notre équipe peu coutumière des longues distances: 130 km parcourus pour nous retrouver (de nuit) sur la merveilleuse Ile de Cat Ba. Malheureusement le mauvais temps dijonnais nous accompagne, le temps reste nuageux et le ciel gris, malgré nos supplications. Massifs karstiques, bateaux de pêches et villages flottants, la si célèbre Baie d'Along se dévoile au fil de l'eau à bord d'une jonque à moteur.
Nous entamons maintenant une remontée vers la frontière chinoise en traversant de gigantesques zones industrielles poussiéreuses et sales, avant de bifurquer vers l'ouest. Peu à peu le flux routier ralentit, la route se resserre et devient plus sinueuse. Nous atteignons le Vietnam rural, calme et authentique. Les voitures se font de plus en plus rares et les contacts avec la population plus agréables. Les enfants s'esclaffent sur notre passage et lancent de sympathiques « Hello en nous poursuivant pieds nus sur leurs vélos rouillés.
Chacune de nos escales pour ravitailler les vaillants équipages est l'occasion de fous rires, d'interrogations et d'échanges avec la population locale interloquée par nos deux engins à remorque.
Cao Bang, l'objectif de notre voyage est atteint dans la grisaille bourguignonne, malgré une remontée substantielle des températures ! Cette étape nous permet de visiter une grotte, vénérée par les vietnamiens et la propagande communiste, dans laquelle Ho Chi Minh aurait résidé en 1941 pour fuir les représailles françaises. Nous délaissons quelques heures nos machines à pédales pour une auto tout confort; 120 km nous séparent de ce lieu reculé, près de la frontière chinoise.
Déjà, nous amorçons notre retour vers la capitale. La première étape de montagne (1500 m de dénivellé positif et 110 km) affaiblit les deux duos mais la beauté des paysages, leur sérennité et les rencontres avec la population locale récompensent nos efforts.
Pho Bo (soupe de nouilles) et bières locales, souvent agrémentés d'une rasade d'alcool de riz offerte par les villageois, composent notre quotidien alimentaire. C 'est l'occasion de partager l'expérience de nos amis et d'aborder toutes sortes de sujet (histoire du Vietnam, révision du vietnamien, économie mondiale..... et surtout apprentissage de la photographie!!).
Les derniers tours de roues s'effectuent dans une cacophonie intense (les vietnamiens naissent avec un klaxon à la main ou sont ils sourds ?) sur une route surchargée. La concentration des pilotes est mise à rude épreuve: les motos s'insèrent dans le flot de circulation et les bus doublent sans visibilité, sans compter les véhiculent qui arrivent à contre sens!
Emplettes, repos bien mérité et déambulation dans la belle ville d'Hanoi clôturent notre irruption dans l' aventure de nos deux amis tandemistes. Maussades et à regret nous remballons notre fidèle monture. Quand à eux, l'empire du milieu les attends de pieds fermes...

Nord est du Vietnam

2010-03-19T19:38:00.000-07:00

Nous quittons la baie d’Along pour remonter vers les montagnes vietnamiennes le long de la frontière chinoise. Les premiers jours sont décevants car le paysage est urbanisé, le trafic intense et la route en travaux. Le delta de la rivière rouge m’avait déjà déçu car beaucoup moins beau que le delta du Mékong. Je me prends à espérer que mes amis voient autre chose sur les routes du Vietnam que des files sonores de camions et de la poussière rouge. Heureusement, cela s’améliore quand nous nous enfonçons dans les montagnes et les premières rizières en terrasse apparaissent suivi des plantations de thé et de canne à sucre. Physiquement, nos deux amis s’habituent vite et les étapes de 100 kms s’enchainent. Ils découvrent la montagne et la difficulté de gravir les cols. Si au début nous devons les attendre de longues minutes en haut de chaque col, ils rattrapent vite leur retard et nous grimpons de concert. Un soir, alors que nous devons rejoindre la ville de Cao Bang (nord est du Viet Nam), je casse deux rayons de ma roue arrière dans une zone perdue. Je suis en train de réparer quand surgit un hurluberlu vietnamien accompagné de sa guitare. Alors que je galère avec mes rayons, les filles éclatent de rire en se demandant si le vietnamien ne va pas accompagner ma réparation de quelques airs de guitare.
A Cao Bang, nous visitons la grotte de Ho Chi Minh. Nous y allons en voiture en raison de son éloignement de la ville, du manque de temps et de l’absence de logement. Cela fait trois mois que nous n’avons pas pris de voiture et nous sommes un peu nauséeux. La grotte est charmante mais sans réel intérêt historique.
Les vacances de nos amis s’achèvent, nous devons déjà prendre le chemin du retour. 3 jours plus tard, nous arrivons à Hanoï. L’entrée dans la ville est difficile et se fait en se faufilant entre les camions sous leur coups de Klaxons retentissants. Nous sommes contents d’arriver entier à l’hôtel. Nous fêtons l’anniversaire d’Emmanuelle dans un bon restaurant indien avec une bouteille de champagne. Le lendemain, c’est leur départ que l’on célèbre. En fait pendant ces 15 jours passés ensemble, nous avons trouvé tous les prétextes imaginables (paris perdus, notre 5000 ème kilomètre…) pour ouvrir des bouteilles accompagnées de copieux apéritifs.
NB: la dernière photo a été prise à la fin d'une étape difficile et particulièrement poussiéreuse, nos visages en témoignent.

Baie d'Along

2010-03-18T03:22:00.000-07:00

Le deuxième jour, nous proposons à Simon et Manue de nous arrêter à Haiphong après 90 kilomètres mais ils préfèrent poursuivre. Nous nous mettons alors en quête d’un bateau pour l’île de Cat Ba (baie d’Along) mais la mafia touristique est bien organisée et nous ne trouvons que des billets hors de prix. Je décide d’aller voir sur l’embarcadère pour trouver des bateaux transportant les locaux. Le problème est que l’embarcadère est éloigné de 17 kms de la ville et que nous ne savons pas précisément où il se trouve. Avec l’aide de la boussole et d’un peu de chance, je finis par le trouver non sans avoir craint de perdre toute crédibilité aux yeux de mes amis qui m’ont suivis avec un peu d’appréhension sur de mauvaises pistes dans une immense zone industrielle. Le bateau nous coute 3 fois moins que le bateau pour touriste. Une fois la traversée faite, il nous reste à parcourir les 23 derniers kilomètres sur l’île pour rejoindre la ville. Simon et Manue sont fatigués et ont bien du mal sur cette route vallonnée. Pour couronner le tout, je casse ma chaine en haut d’une côte. Finalement, c’est bien après la nuit tombée que nous arrivons à destination. Simon et Manue sont extenués après avoir parcouru 131 kilomètres.

Nos amis ne nous ont pas emmené que du fromage et du chocolat, ils ont apporté avec eux le mauvais temps de Dijon. En trois mois, nous n’avions pas eu un seul jour de pluie et le jour de leur arrivée il faisait un grand soleil et 35° à l’ombre. Deux jours plus tard, il pleut et la température chute à 13°. Nous sortons les polaires, coupe-vents et ponchos. A la faveur d’une éclaircie, nous louons un bateau et passons la journée à naviguer à travers les massifs karstiques de la baie d’Along. A défaut de la voir sous son jour le plus étincelant, nous avons découvert son côté secret, quasi mystique. Le peu de touristes conjugué au fait d’avoir le bateau pour nous seul nous donne un sentiment d’appartenance de la baie et nous permet de nous arrêter où on le souhaite, de visiter des fermes piscicoles, de pécher… Pêcher, c'est vite dit car tandis que notre capitaine et notre cuistot attrapent poissons sur poissons, je ne fais que tremper ma ligne dans l'eau sans aucun succès.

Les retrouvailles

2010-03-18T03:21:00.000-07:00

480 kms et 5000m de dénivelé positif nous séparent encore de Hanoï. Manue et Simon arrivent dans 5 jours. Il va falloir se dépêcher. Nous enfourchons Passepartout et filons vers la capitale. Nous sommes tellement contents de retrouver nos amis que nous faisons le trajet en seulement 4 jours en prenant à peine le temps d’admirer les superbes massifs karstiques entourés de rizières. Nous accueillons nos amis à leur arrivée dans Hanoï. Ils sont accompagnés du jumeau de Passepartout. Les retrouvailles se font autour d’une bouteille de vin rouge, de fromage et de chocolat. Ils sont très impatients de partir et le lendemain, à peine le tandem remonté, nous pédalons vers le delta de la rivière rouge.
Notre traversée de Hanoï à deux tandems et deux remorques est loin de passer inaperçue. Les premiers kilomètres de Simon et Manue se font facilement. Il faut dire qu’ils étaient tellement motivés par ce voyage qu’ils se sont entrainés cet hiver en n’hésitant pas à pédaler sous la neige.

Dien Bien Phu

2010-03-08T02:49:00.000-08:00

J’ai été impressionné par cette vallée qui a sonnée le glas de l’Indochine française. Etre sur les lieux tout en revisionnant l’excellent film de Pierre Schoendoerffer permet de comprendre l’enfer qu’à du subir les soldats français mais aussi les erreurs stratégiques et l’absence de volonté politique qui ont abouties à cette défaite. Le courage des soldats qui se sont lancés dans cette bataille perdue d’avance pour des raisons telles que l’entraide des camarades ou l’honneur de la France paraissent aujourd’hui bien anachroniques. Par contre, j’ai regretté le peu d’intérêt apporté à la préservation des vestiges et l’omniprésence de la propagande communiste. Celle-ci est particulièrement insupportable en déformant la réalité historique et avec des légendes de photos telles que « le valeureux combattant de la glorieuse armée communiste est fier d’avoir tué un infâme combattant de l’honteuse armée colonialiste occupante en l’honneur de notre bienheureux et respecté chef Ho Chi Minh ». La propagande m’est aussi difficile quand elle résonne dans mes oreilles dès 6 heures du matin par des hauts parleurs placés dans les villes du nord du pays pour m’empêcher de faire un acte contre-révolutionnaire en me réveillant après 6 heures.

Vers la frontière vietnamienne

2010-03-04T21:31:00.001-08:00

Nous quittons Luang Prabang et notre bungalow entouré de bananiers pour reprendre notre vie de nomades. Alors que nous pédalons tranquillement, nous apercevons au loin un vélo puis un deuxième. Nous accélérons et arrivons à hauteur d’un couple d’anglais avec qui nous avions passé une agréable soirée à Vientiane. Ravis de les avoir retrouvés en route, nous passerons 3 j en leur compagnie.
Tandis que Gayle et John se dirigent vers la Chine, nous nous engageons sur la piste qui nous mènera au Vietnam. Nous allons y battre notre record de lenteur car à l’absence de bitume s’ajoutent le dénivelé important, les travaux et l’attente de parfois une heure pour que les pelleteuses nous laissent le passage. Heureusement que la veille nous nous sommes éclipsés après la cinquième bouteille de bière offertes par des professeurs laotiens qui nous ont invité à leur table pour fêter l’arrivée du week-end!
Nous admirons une dernière fois les montagnes en disant au revoir à ce peuple d’une extraordinaire tranquillité, d’une insouciance et d‘une joie de vivre sans pareil.
(écrit par Nawal)

Luang Prabang

2010-03-04T21:26:00.000-08:00

Sortis de nos montagnes (temporairement), nous atteignons Luang Prabang classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1995 en raison de ces 66 temples dont la moitié en activité.
C’est une petite ville paisible qui fourmille de moines dans leur tenue orange éclatante.
En fin de journée, alors que je m’apprête à rejoindre Manu à l’hôtel, je suis détournée par des chants. Je me rapproche d’un temple et vois une cinquantaine de moines prosternés, à genoux devant un gigantesque Bouddha.
Par leur chant et leur attitude, ils m’ont fait ressentir leur humilité et la grandeur de leur foi. Je suis repartie sur la pointe des pieds pour ne pas les déranger.
En arrivant à la guesthouse un diner nous attendait! Phet, la gérante avec qui nous avions sympathisé, nous avait concocté un bon plat laotien!
(écrit par Nawal)

Vang Vieng et les montagnes

2010-03-04T21:21:00.000-08:00

Après 5 jours à Vientiane occupés à flâner en attendant le visa pour le Vietnam et la prolongation de visa pour le Laos, nous voici repartis pour le nord du pays. En deux jours, nous sommes à Vang Vieng. Cette ville, qui a doublé de taille depuis ma visite en 2005 est toujours aussi inintéressante. Elle n’est constituée quasiment que de guesthouses et de bars pour occidentaux en mal de sensations fortes et de plaisirs artificiels. Depuis 2005, elle s’est cependant aseptisée. Des odeurs de Marijuana n’émanent plus de tous les bars et les « happy » plats (plats avec Marijuana) sont devenus plus rares. Le seul intérêt de cette ville réside dans ses massifs karstiques magnifiques environnés de rizières où grottes et points de baignades abondent.
Nous repartons, vers les montagnes laotiennes. Le dénivelé exacte des cols est entaché d’incertitude. Aucune carte ne comporte de dénivelé précis et Google earth est très peu fiable. Nous partons donc chaque jour sans savoir exactement ce qui nous attends (parfois cela vaut mieux). Une constante se retrouve quand même: le dénivelé réel est toujours bien supérieur à celui supposé. Ainsi nous enchainons des étapes entre 1500 et 2000 m de dénivelé positif. Physiquement, nous peinons vraiment car l’effort est rude et très différent du plat. Nous nous trainons à 6 km/h dans les pentes les plus pentues (quasiment toutes en fait) et grimper un col pendant 25 Kms nous prends une demi journée. Nous sommes néanmoins récompensés par les magnifiques paysages et par les descentes qui s’enchainent à 60 km/h. Nous dormons dans des guesthouses sommaires dans des villages minuscules perchés au sommet des montagnes. Les habitants sont des Hmongs qui, vétus de leur habits traditionnels, nous regardent passer ahuris.
Au milieu de ces montagnes, nous croisons un cycliste italien. Il existe une sorte de fraternité entre cyclistes et nous nous arrêtons toujours pour échanger des informations et des bons conseils. Celui-ci se nomme Paolo et il voyage depuis 7 ans à travers le monde. En bon italien, il nous offre un café qu’il prépare sur le bord de la route. Nous savourons ce café inopiné au milieu de nulle part.

La drogue du cycliste

2010-03-04T21:16:00.001-08:00

Les jours de vélo, nous passons souvent entre 6 et 7 heures sur Passepartout. Pour prévenir les remarques que je perçois déjà « mais ils doivent s’ennuyer pendant tout ce temps là !» « cela doit être lassant à force! », je vais essayer de vous faire part de notre ressenti. Le matin, nous partons avec entrain. Au bout de 1h30-2H (35-40 Kms) nous faisons notre première pause. Les kilomètres suivants sont généralement les plus durs. La fatigue commence à se faire sentir, il fait chaud et nous sommes encore qu’au début de notre étape. Nous nous arrêtons vers midi (au bout de 70-75 kms). Lors de la pause déjeuner, un petit miracle s’opère: les endorphines montent lentement au cerveau. Nous n’avons plus aucune douleur, plus aucune fatigue, nous repartons facilement. Nous pédalons sans effort, les kilomètres défilent. Les paysages s’enchainent plus beaux les uns que les autres. Nous nous taisons. Chacun est dans ses pensées. Je ressens un sentiment de plénitude. Je suis bien où je suis, en accord avec le monde. J’ai l’impression que je pourrais continuer comme ça sans m’arrêter pendant des centaines de kilomètres. J’ai tout ce que je désire avec moi et rien ne m’empêche de continuer jusqu’au bout du monde. Lorsque je me réveille, nous avons parcouru 30 à 40 kilomètres. Je regarde Nawal et je sais qu’elle a ressenti la même chose que moi. Nous nous arrêtons en silence pour notre dernière pause boisson. Lorsque nous repartons, le soleil est déjà bas sur l’horizon. La température est douce. Nous nous laissons caresser par les derniers rayons de soleil tandis que nous profitons du paysage qui prend des teintes ocres. Nous poussons souvent plus loin notre étape du jour pour ne pas mettre fin à ce doux moment. Enfin, le soleil se couche. Il nous faut nous arrêter et trouver une guesthouse ou un hôtel. Même s’il n’y a rien à voir dans la ville étape ou que le logement est plus que sommaire, nous sommes heureux . Le soir nous nous endormons de bonne heure le cœur rempli de ce sentiment de plénitude qui ne nous a pas quitté depuis l’après-midi.
Ainsi, petit à petit notre voyage change d’objet. Les cascades ou autres sites touristiques nous intéressent de moins en moins. Nous avons juste envie de prendre la route et de rouler. Lorsque nous restons quelques jours dans un bel endroit, nous finissons par ressentir une envie de partir, une envie de prendre Passepartout et d’aller quelque part, peu importe où pourvu que cela soit loin.

Vientiane

2010-02-19T01:05:00.001-08:00

Enfin nous atteignons Vientiane. L’impression qui s’en dégage est la quiétude. La circulation est fluide avec peu de voitures. Elle ne ressemble pas à une capitale mais plutôt à un petite ville de province paisiblement installée le long du Mékong. Manu avait peur qu’elle n’ait beaucoup changé depuis sa visite en 2005 mais il est vite rassuré. L’ambiance d’ancienne ville coloniale est toujours bien présente avec une douceur de vivre à la française très agréable (croissants, terrasse de café…).
Nous décidons de tout faire à pied étant donné la faible étendue de la ville. Nous visitons quelques temples, flânons le long du Mékong et aux terrasses des cafés.
(écrit par Nawal)

La boucle

2010-02-19T00:39:00.000-08:00

Nous étions à 330 kms de Vientiane lorsque Manu me dit un matin au petit-déjeuner: « A ce rythme nous serons arrivés dans 2 jours. Que dirais-tu de faire une boucle de 300 kms à l’est du pays? Les paysages karstiques sont parait-il magnifiques. Nous n’avons pas encore fait de montagnes et cela me plairait bien. Sur la route nationale, nous filons et cela commence à manquer d’intérêt! »
Je lui réponds: « La route est à priori non bitumée, caillouteuse par endroit et puis on commence à se rapprocher du but, pourquoi rajouter des kilomètres en plus. Le nord du Laos va être suffisamment montagneux! ».
Il avait déjà planifié les étapes et regardé les points d’intérêts touristiques. Il suscite ma curiosité!
Nous plions bagages et partons faire cette boucle!
En route, nous visitons des grottes et admirons le paysage réellement magnifique. La route serpente au milieu de massifs karstiques impressionnants de hauteur et traverse de petits villages typiques. Lorsque nous nous arrêtons en milieu d’après-midi pour nous ravitailler en eau, une jeune femme demande notre destination. A notre réponse, elle éclate de rire en nous faisant comprendre que la route est extrêmement raide et que nous ne monterons pas avec tout notre barda.
Nous partons néanmoins. Nous apercevons le sujet de rigolade de cette dame. Il s’agit d’une pente de plus de 15% de moyenne. Nous n’avons jamais vu de pente comme ça auparavant (même dans les Alpes). Nous avons l’impression que les laotiens ont voulu économiser le nombre de virages et la quantité de bitume tout en dépassant le record de la route la plus raide du monde.
Nous moulinons sur le vélo pour essayer de grimper. Nous nous arrêtons au bout de 700m hors d‘haleine, poussons le vélo pendant 200m puis remontons en selle à l’assaut de cette montagne et ainsi de suite pendant 5 kms! Nous atteignons le sommet presque morts!
Le lendemain, la route est moins raide mais en très mauvais état: le bitume a cédé sa place à une mauvaise route en terre caillouteuse. Au 45 ème kilomètre, nous entendons un drôle de bruit que Manu attribue immédiatement au son de rayons cassés. 4 rayons cassés! Il essaie de réparer la roue mais la cassette est grippée et il est impossible de remplacer les rayons sans enlever celle-ci. Il va falloir trouver un autre moyen de locomotion. Nous arrêtons un pick up qui nous prend en stop avec passepartout. Je fais le reste de la route assise à côté d’un homme armé d’une kalachnikov. Je ne suis pas rassurée. Ces hommes sont néanmoins charmants et nous déposent dans la ville la plus proche à 40 kms sans rien nous demander et après nous avoir offert à boire et à manger!
Passepartout a moins apprécié le voyage et le cadre a été endommagé par les trop nombreux chocs de la route. Après quelques heures de réparation, il est prêt pour repartir.
Le lendemain, nous franchissons avec hardiesse un col et le descendons à vive allure. Nous sommes contents de nous, soulagés d’être sortis de ces montagnes et les admirons au fur et à mesure que l’on s’en éloigne.
A peine 1 heure plus tard, nous nous retrouvons devant des massifs karstiques sans trouée apparente. A mesure que l’on s’en approche, nous comprenons qsue cela va encore grimper. Nous sommes découragés d’autant que la pente est encore raide. Nous poussons le vélo dans les premiers virages. J’avoue à Manu que pour clôturer le tout nous n’avons presque plus d’eau (je suis responsable de l’eau!). Nous grimpons péniblement ce 2ème col qui offrira toutefois une vue splendide ! Un 3ème col nous attend encore ce jour là! Sur les derniers kilomètres, je suis tellement fatiguée que je tourne les jambes sans force en laissant à Manu le soin de nous mener à bon port.
(écrit par Nawal)

Les rayons de miel

2010-02-19T00:19:00.000-08:00

A midi, nous faisons souvent une halte dans de minuscules villages. Pour déjeuner, les plats disponibles se résument généralement à une soupe de nouilles. Après le repas nous sommes en manque d’un petit dessert alors nous prenons des bananes ou des gâteaux de riz soufflé.
Un jour, un homme m’aborde. Il revient de la forêt avec sa récolte toute fraiche dans un seau. Il s’agit de rayons de miel qui se présentent sous la forme d’une grande galette de 80 cm de circonférence. Il me dit que c’est délicieux. Je me laisse tenter et lui en demande un morceau qu’il s’empresse de couper et de mettre dans un sac plastique. En prenant le sac, je m’aperçois que des asticots bougent au fond. Intrigué, je regarde de plus près et je constate que la galette n’est pas constituée de rayons de miel mais par des centaines d’alvéoles avec des larves d’abeilles. Les abeilles sont à différents stades de développement depuis le gros asticot blanc jusqu’à la petite abeille transparente. Chaque larve bouge dans son alvéole. L’homme a du lire ma perplexité sur mon visage car il éclate de rire. Il m’explique alors comment les manger. Il ouvre une alvéole avec les ongles, en sort la larve et l’avale. Il me tend le sac pour que je l’imite. Un peu réticent, j’ouvre également une alvéole. Je choisis une larve sous forme d’un asticot (au moins je suis sûr que le dard n’est pas encore formé). L’asticot bouge au bout de mes doigts. Je l’avale. Dans la bouche, la larve libère un suc proche du miel qui est plutôt bon. J’en prends une autre. Nawal me regarde horrifiée et dégoutée. Elle ne veut plus que je l’approche et n’a décidément plus faim. Après en avoir mangé une quinzaine, nous repartons. J’accroche le sac à l’arrière du vélo malgré les récriminations de Nawal qui me promet tous les maux de l’enfer si jamais elle retrouve un seul asticot dans ses affaires. Au bout d’une quinzaine de kilomètres, sous pression féminine, je me débarrasse du contenu du sac. C’est dommage, Nawal pédalait drôlement vite depuis que 200 larves gigotaient à quelques dizaines de centimètres de ses fesses.

Champasak

2010-02-01T17:08:00.000-08:00

Nous sommes allés voir l'un des temples les plus sacrés du Laos, le Wat Phu Champasak datant de l’époque d’Angkor. Nous sommes tombés en plein dans la plus grande fête annuelle du temple pour laquelle des milliers de laotiens avaient fait le déplacement. L’ambiance de kermesse, la foule, les vendeurs de toutes sortes et les hauts parleurs déversant à fond de la musique pop ou des paroles bouddhiques tranchent avec la sérénité des quatre mille îles, mais nous avons eu plaisir à nous mêler à la ferveur populaire pour aller faire brûler quelques bâtonnets d’encens dans l’enceinte sacré du temple tout en haut de la colline.
Nous avons poursuivi notre remontée du Mékong en souffrant un peu de la chaleur (plus de 40° en plein soleil) mais cela ne nous a pas empêché d’enregistrer un nouveau record: 170 kms en une étape (7h30 de vélo). A l’heure de l’apéro, Nawal, toute fraiche, a suscité la jalousie de la femme d’un Australien (couple voyageant en vélos solos ayant fait cette étape en deux jours) qui aurait bien voulu être en tandem pour aligner les kilomètres avec une telle facilité. Ce qu’elle ne sait pas c’est que Nawal fait plus que sa part du travail et a bien eu du mal à finir l’étape du lendemain de 80 kilomètres tant elle était fatiguée.

Les quatre mille îles

2010-02-01T17:05:00.001-08:00

Nous avons récupéré Passe partout et avons quitté le Cambodge (avec un petit pincement au cœur) pour nous rendre au Laos. Les quatre milles îles sont une région du sud du Laos où le Mékong s’élargit sur plusieurs dizaines de kilomètres en laissant apparaitre des multitudes d’îles de tailles diverses. Se perdre en bateau au milieu de ces îles est particulièrement agréable. La vie s’y écoule hors du temps. Il n’y a quasiment pas de véhicules et la tranquillité est le maitre mot. Nous avons passé trois jours sur une de ces îles. J’avais prévenu Nawal que les laotiens étaient plutôt d’un tempérament calme voir flegmatique mais le caractère du propriétaire de notre guesthouse a dépassé toutes mes prévisions. Cet homme de 60 ans vit avec une économie de gestes, de mots et d’émotions accompagnée d’un éternel sourire aux lèvres. En trois jours, nous ne l’avons jamais vu dire plus de trois mots, élever la voix ou faire un mouvement rapide. Il se dégage de lui un telle sérénité qu’en sa présence nous chuchotions presque. Il représente bien l’ambiance que nous avons vécue sur ces îles.

Tentative de suicide

2010-02-01T17:03:00.000-08:00

Nous avons donc passé quelques jours dans le Ratanakiri à aller se baigner dans un lac de cratère de volcan et à visiter de jolies cascades. Ces quelques jours ont été plutôt tranquilles mis à part une tentative de suicide de Nawal. Nous étions installés à notre habitude dans un petit restaurant. En Asie, les plats commandés arrivent toujours dès qu’ils sont prêts soit parfois avec des dizaines de minutes d’écart. Nous avons copié les habitudes locales consistant à mettre les plats en commun. Ce soir là, la serveuse pose sur la table des végétaux frits avec du riz. Au milieu du plat trône un magnifique piment rouge de 8 cm. Nous commençons à manger. Je me ressers quand quelque chose m’interpelle. Le piment rouge a disparu du plat! Je regarde Nawal qui a englouti le piment le prenant pour un petit poivron rouge. Elle passe lentement par toutes les couleurs de l’arc en ciel pour finir par un rouge écarlate. Ses yeux s’injectent de sang, elle pleure et se mouche abondamment. Sa bouche s’ouvre en tentant vainement de faire sortir un peu du feu qui lui brûle les entrailles. Elle vide d’un coup mon verre de bière et se précipite sur le riz blanc sans arriver à diminuer l’intensité de la brûlure. Je ne peux que la plaindre et lui tendre des mouchoirs. Elle en sera quitte pour quelques jours de douleurs gastriques, une prise quotidienne de smecta et d’inexium et une abstinence totale de piment et d’alcool pendant une semaine.

Kratie et Stung Treng

2010-01-20T18:19:00.000-08:00

Nous sommes allés voir les dauphins de l’Irrawady. Il s’agit d’une espèce de dauphin d’eau douce en grand danger de disparition (il ne reste plus que 75 dauphins au Cambodge). Le site où on peut les voir se situe dans un élargissement du Mékong à un endroit où le fort courant cède la place à des eaux tranquilles et à une multitudes de petits îlots. Nous avons pris un petit bateau pour nous perdre dans ces îlots. La première demi-heure s’est passée sans voir une seule nageoire. Soudain un, deux, puis sept ou huit dauphins ont nagé autour de nous. Le guide a attaché la barque à un îlot et nous avons passé plus d’une heure à voir les dauphins évoluer et à les écouter respirer. C’était vraiment un moment magnifique. Cependant vous n’aurez aucune jolie photo de ces dauphins à tête ronde (ils n’ont pas de nez) car ils sont quasiment impossible à photographier. Ils n’apparaissent jamais au même endroit et replongent avant qu’on ait pu les prendre en photo. Lorsqu’on les attendait à bâbord, ils venaient nous narguer en apparaissant à 10 mètres de nous à tribord!

Le lendemain, nous avons effectué une étape de 144 kilomètres. Il s’agit de notre record pour l’instant. Le vent était contre nous (comme souvent). Nous sommes arrivés moins fatigués qu'après les 115 kms de piste. Nawal est très fière d’avoir pu soutenir un tel effort physique pendant près de 7 heures.

Nous sommes donc à Stung Treng. Après avoir roulé pendant près de 600 kms en 8 jours, nous ne sommes plus qu’à 65 kms de la frontière laotienne. Avant de franchir celle-ci, nous voulons visiter la province reculée du Ratanakiri pour nous baigner dans un cratère de volcan et dans des cascades. Rejoindre cette province, qui est un cul de sac, nous oblige à prendre une mauvaise piste sur 165 kms sans possibilité d’étape (soit 330 kms AR). Nous décidons de faire notre première infidélité à Passe partout en prenant un minibus et en le laissant à Stung Treng. Nous voila donc entassés à 18 dans une camionnette prévue pour 14 et brinqueballés de tous côtés.
Nawal râle: « Si la route avait été en bitume, j’y serais allée en vélo » . Je souris. Nawal apprécie de plus en plus le voyage à vélo. Elle est contente chaque fois que l’on repart sur Passe partout après quelques jours de pause et refuse de prendre des véhicules motorisés. Elle envisage même de faire l’Amérique du sud en tandem!

Kompang Cham

2010-01-20T18:16:00.002-08:00

Après une petite journée de repos occupée à visiter une plantation d’hévéas et son usine de caoutchouc à 20 km de la ville en vélo ainsi qu‘une petite île à l‘écart du temps, nous repartons pour Kratie (distant de 115 kms). Nous sommes partis un peu tard ce matin (9h30) mais nous prenons notre temps traversant de charmants villages sur une petite route bitumée le long du Mékong. Nous visitons un temple perché sur une colline avec un beau panorama sur le fleuve. Le bitume s’arrête (c’était trop beau) pour céder la place à un mauvais chemin. Les trous sont tels que le porte bagage casse sa fixation. Je répare sous le regard attentif de 16 paires d’yeux (chacun de nos arrêt dans des hameaux est l’occasion d’un véritable rassemblement!). A 13h, il nous reste encore 80 kms à faire. Nous commençons à craindre de ne pas arriver avant la nuit si la route ne s’améliore pas. Nous déjeunons de quelques bananes frites (seule nourriture disponible) et nous repartons de plus belle. Heureusement, la piste s’améliore puis nous rejoignons une route bitumée. Nous sommes confiants pensant que cela va durer jusqu’à Kratie mais c’était sans compter sur les travaux de voirie qui font disparaitre le bitume et transforme la route … en piste! Les 25 derniers kilomètres me semblent difficiles. Nawal m’impressionne, elle a tellement envie d’arriver avant la nuit qu’elle appuie à fond sur les pédales. Le résultat est que nous entrons dans la ville à plus de 27 km/h.

Prey Veng

2010-01-20T18:16:00.001-08:00

Ce matin nous sommes partis de Prey Veng pour rejoindre Kompang Cham. A la sortie de la ville, le bitume cède la place à la piste. Les véhicules qui nous doublent soulèvent un énorme nuage de poussière derrières elles. En quelques minutes nous sommes recouverts de poussière rouge qui s’infiltre partout (et qui colle à la crème solaire me faisant une sorte de deuxième peau). Le vent souffle par bourrasque contre nous et freine sérieusement notre progression. Au bout de deux heures, nous nous trouvons à un croisement. Le GPS m’indique de faire un grand détour (j‘ai entré le chemin sur Google earth depuis Saigon). Nous demandons le chemin à une vieille sur le pas de sa porte qui nous indique l’autre direction. Nous suivons son conseil d’autant plus facilement qu’il semble raccourcir la route et nous permet de nous mettre à l’abri du vent. Au bout de 10 kilomètres, la piste ne ressemble plus qu’à un mauvais chemin rarement emprunté. Nous traversons des rivières à gué, des ponts branlant en bois et d’autres en fer datant de l’époque coloniale française. Les trous et bosses sont tels que Nawal et la remorque sautent en permanence. Nous évitons de justesse plusieurs chutes en passant dans du sable. Notre moyenne kilométrique s’effondre avec des passages à 10 kilomètres heures. Nous arrivons sur un pont cassé qu’il va falloir contourné par un gué. Nous nous élançons sur la berge abrupte et sablonneuse, prenons de la vitesse, traversons le gué constitué de planches posées sur le lit de la rivière, gardons de la vitesse pour remonter sur l’autre rive et … dérapons sur le sable et chutons. C’est notre première chute, heureusement sans conséquence car amortie par le sable. Les cambodgiens sont hilares et nous encore plus poussiéreux (comme si c’était possible!). Nous faisons une pause dans une gargotte. « Il ne nous reste plus que 20 kilomètre à vol d’oiseau, ça va être facile ». En fait, le chemin fait tellement de détours et est en si mauvais état que nous avons mis plus de deux heures et demi pour rejoindre Kompang Cham. Notre arrivée à l’hôtel n’est pas passée inaperçue! Le soir, après une bonne douche, nous avons savouré notre bière au bord du Mékong en fêtant notre deux millième kilomètre.

Retour au Cambodge

2010-01-20T18:14:00.000-08:00

Après avoir visité les tunnels de Cuchi, nous quittons le Vietnam pour retourner au Cambodge. Nous roulons avec allégresse car nous avons particulièrement apprécié le Cambodge et les cambodgiens. Nous adorons leurs sourires, leur gentillesse et leur spontanéité. Par rapport au Vietnam, nous sommes beaucoup moins sur nos gardes, nous nous installons dans les gargottes sans demander le prix des plats et nous ne soupçonnons pas une arnaque si un cambodgien nous accoste. En revanche, nous disons adieux aux petites routes secondaires bitumées (le Cambodge est le royaume des pistes poussiéreuses en plus ou moins bon état) et aux hôtels et restaurants en abondance. Notre portefeuille aussi est content: de 60 euros (et plus à Saigon), notre budget journalier pour deux passe à 20 euros (depuis le début du voyage, nous avons dépensé en moyenne 40 euros par jour pour deux). Nous traversons des provinces cambodgiennes en dehors des circuits touristiques. Les villes sont minuscules et sans charme mais la campagne est magnifique. Nous découvrons cette dernière en suivant des pistes à travers les villages et hameaux. Dans ce Cambodge rural, l’eau courante, l’électricité ou le béton n’ont pas encore fait leur apparition et nonobstant les omniprésentes motocyclettes, les quelques motoculteurs et les T-shirts à l’effigie de Mickey, la vie n’a guère changé depuis des siècles.
Nous entamons notre remontée du Mékong. Après avoir observé son delta au Vietnam, nous le retrouvons à Prey Veng pour le remonter sur près de deux milles kilomètres. Il sera notre fil conducteur pour le nord du Cambodge et pour tout le Laos. Nous le quitterons au nord du Laos pour aller à Hanoi.

Point météo

2010-01-10T10:06:00.000-08:00

Aujourd’hui, nous avons vu nos premières gouttes de pluie depuis un moi et demi. Oh, il ne s’agissait pas d’un grosse averse, juste un crachin de quelques minutes mais cette ondée me donne l’occasion de faire un point météo. Nous sommes en pleine saison sèche. Le temps depuis notre arrivée est quasiment tous les jours identique. Le matin il fait 19° et le ciel est légèrement couvert. Vers midi, le soleil se découvre complètement et le thermomètre grimpe à 30°. Le soir il fait de nouveau 19°. L’hygrométrie est à peu près de 70°. Bref, nous sommes très loin de la vague de froid qui paralyse actuellement la France et pour l’instant nos ponchos, pull et vestes dorment au fond du sac.

Saigon

2010-01-10T09:34:00.000-08:00

Saigon est porteuse de tant de mythes que j'étais enthousiaste à l’idée de la découvrir. Parmi les images associées à Saigon, celle de la guerre du Viet Nam est la plus forte. Le début d’Apocalypse Now où le capitaine délire sous un ventilateur qui se transforme en pales d’hélicoptères me revient en mémoire alors que moi-même je suis en train d’écrire sous un ventilateur brassant de l’air chaud avec une bouteille de bière à mes côtés. Nous sommes naturellement allés voir l’exposition permanente « Requiem » au musée des souvenirs de guerre. Cette exposition présente les plus belles œuvres des photographes morts pendant la guerre du Viet Nam. Nous avons été confrontés aux images extrêmement dures de la guerre et de ses crimes, le tout réhaussé par l’énorme talent de photographes comme Henri Huet ou Larry Burrows. Cette plongée dans la guerre est d’autant plus présente que partout trainent des avions, tanks et autres armes de guerre. Mais l’image de Saigon qui restera dans nos mémoires ne sera pas celle de la guerre du Vietnam. En effet nous sommes arrivés à Saigon le mercredi 7 janvier, jour des soldes en France et Saigon est une grande ville en solde avec toutes sortes de boutiques et notamment un énorme choix de boutiques de luxe. Lâcher Nawal dans une telle ville alors que depuis un mois et demi, elle n’a pas vu la moindre étiquette Tara Jarmon, Burberrys ou Chloé relève de la folie. Heureusement pour moi, l’idée de devoir tirer tous ses achats à travers les montagnes du Laos a été un bon frein à sa frénésie acheteuse. Ainsi nous avons arpenté les grandes artères de la ville en essayant des petites robes moulantes, des grandes robes en soie ou même des chaussures à talon (pratique pour faire du vélo!). Mais le plaisir féminin réside dans l’attrait de la possibilité et non dans la possession (ce qui arrange mon portefeuille). Pour ma part, je me suis contenté de 2 T-shirts. Le soir, nous avons fini au Sheraton Hôtel au 23ème étage à boire des cocktails (plus chers que notre hôtel!) avec vue sur toute la ville. Cependant cette escapade dans la ville de tous les plaisirs ne m’aura pas couté trop cher. En effet, nous avons une habitude prise depuis longtemps avec Nawal: lorsque nous sommes en désaccord sur un sujet, nous parions. A Dijon, les enjeux étaient des bouteilles de Bourgogne mais ici nous avons parié la note des 5 jours d’hôtel (100 dollars). Le sujet était la taille en m2 de la chambre. Vérification faite avec un mètre improvisé, j’ai gagné.
NB: je mets en photos 2 autres caractéristiques de Saigon: son trafic invraisemblable de motos qui passent dans tous les sens (il y a peu de voitures et énormément de 2 roues) et son réseau électrique dont on se demande comment il fait pour ne pas sauter.

Delta du Mékong

2010-01-04T23:13:00.001-08:00

Après une remise en jambe de 120 Kms, nous voici arrivés à Cantho au milieu du delta du Mékong. Le paysage est truffé de canaux, rizières et vergers où poussent des ananas, mangoustans, ramboutans, bananes, durians et autres délicieux fruits. Cette région, au sein de laquelle il est plus facile de se déplacer en barque qu’à pied, est aussi connue pour ses marchés flottants. A peine arrivés à notre hôtel (choisi après avoir visité la moitié des hôtels de la ville), une femme nous aborde pour nous vendre un voyage en bateau de 7 heures vers les marchés flottants (distants de 20 Kms) moyennant 30 dollars. Je lui réponds que nous préférons y aller en vélo et louer une barque sur place. Elle me le déconseille en me disant qu’il est très difficile d’y aller et qu’on va se perdre. Je la rassure en lui disant que j’ai mon guide personnel. Elle me regarde interloquée pensant avoir mal compris. En fait de guide, nous avons (merci Mehdi) une montre GPS. Je me connecte à Google earth depuis l’hôtel (de plus en plus d’hôtels ont le wifi et nous avons un netbook), je trace l’itinéraire vers les marchés flottants et je le rentre dans la montre GPS. Le lendemain, départ à 6h30 sur Passepartout. En 45 minutes, nous sommes sur place où nous louons les services d’une charmante femme et de sa barque antédiluvienne (et qui en porte les stigmates) pour 4 dollars de l’heure. Nous avons ainsi pu visiter ces marchés flottant typiques où nous étions les seuls européens. Le retour s’est fait par un autre chemin en suivant le GPS à travers un dédale de canaux, rizières et vergers. Le lendemain, nous sommes partis à Mytho en prenant des petites routes, entrecoupées de bacs avec passeurs, longeant les interminables vergers et leur fruits débordant sur le chemin.

Pour nous suivre sur google map

2010-01-03T01:56:00.000-08:00

Comme je sais que des villes comme Kampot, Kep ou Cantho ne doivent pas être localisables par beaucoup d'entre vous, j'ai tracé notre itinéraire à vol d'oiseau sur la carte suivante (les distances kilométriques ne sont pas bonnes). Vous pouvez agrandir cette dernière et vous y déplacer à volonté. Je tiendrai cette carte à jour. j'ai également changé les règles de commentaires et maintenant même ceux qui ne sont pas inscrits peuvent laisser des messages.

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Phu Quoc

2010-01-03T01:41:00.000-08:00

Nous poursuivons notre périple balnéaire par Phu Quoc (Vietnam) qui est une île relativement épargnée par le tourisme de masse. Nous avons choisi un petit hotel qui donne directement sur la plage. La journée, nous nous prélassons sur la plage de l’hotel ou sur des plages désertes à quelques minutes de vélo. Le soir nous dégustons des fruits de mer grillés au barbecue. Nous découvrons le Nuoc Mam (l’île produit le meilleur Nuoc Mam du Viet Nam). Celui-ci est extrait de poissons pourris. La fabrication est très artisanale (et se repère de loin à l’odeur), les restes de poissons croupissent dans des grands futs en bois pendant plusieurs semaines jusqu’à donner un jus à l’odeur forte et au gout nuancé. Dorénavant, nous agrémentons tous nos plats de Nuoc Mam. Nous avons fêté la nouvelle année dans un bar sur la plage autour d’un grand feu à boire des cocktails.
Manu oublie de dire que nous avons failli rester une nuit de plus sur l’ile. Nous avions pris soin de ne pas prendre un bateau trop tôt le 1er janvier (13h). Nous nous sommes rendus tôt à l’embarcadère et nous nous sommes livrés à notre activité favorite: manger des fruits de mer dans une gargotte. A la sortie du restaurant, nous trouvons bizarre que le bateau ne soit toujours pas arrivé. Renseignement pris, nous ne sommes pas sur le bon embarcadère, il faut 6 kilomètres pour s’y rendre et il est déjà 12h50. Nous enfourchons Passepartout et fonçons le plus vite possible sur une mauvaise route en terre. Nous arrivons à 13h02, tout essoufflés, juste à temps… pour voir le bateau s’éloigner du quai et partir. Il ne reste plus qu’un seul bateau à quai qui est lui aussi sur le point de partir. Nous discutons avec le capitaine qui refuse de nous prendre car on a pas de billet. Il s’ensuit un marchandage et nous obtenons de monter à bord sans billet moyennant 200.000 dongs par personne (8 euros). Passepartout bénéficie d’un tarif réduit: 20.000 dongs. Une fois à bord, nous pouvons enfin finir de digérer les fruits de mer qui ont repris de la vivacité avec cette course folle.

Et puis surtout, nous souhaitons une très bonne année 2010 à nos familles et tous nos amis.

Le respect dû aux sages femmes

2010-01-01T07:42:00.000-08:00

Il y a une semaine, nous avons visité un temple khmer du 12ème siècle. Ce temple, un peu à l’écart, est relativement bien conservé malgré ses 9 siècles. Le site, très ombragé et bordé par un lac, invite à la rêverie. Sur un bas relief, figure une scène intéressante . Une femme qui vient d’accoucher a manqué de respect à la sage femme. En punition, elle doit porter toute sa vie sur sa tête une boîte contenant le placenta. Le mari supplie la sage femme de réduire la peine de sa femme. La sage femme est sculptée en grand (symbole d’importance).
Ainsi, il m’est venu une idée que je vous propose de présenter à Gilles lors de la prochaine réunion de service. Les femmes ayant manqué de respect vis-à-vis des sages femmes ou ayant été désagréables avec elles devront porter sur la tête une boîte contenant leur placenta. Par grande mansuétude, nous ne leur feront porter ce fardeau que pendant les 3 à 5 jours de présence à la maternité.

Quelques chiffres

2009-12-25T06:50:00.000-08:00

Entre Phnom Penh et Kampot, nous avons passé la barre des 1000 kilomètres parcourus en tandem. c'est donc l'occasion de faire un point chiffré.
Partis depuis 22 jours
Nombre de villes étapes: 14
Nombre de jours sans vélo: 6
Nombre de pays traversés: 2
Kilométrage moyen les jours de déplacement avec bagages : 80
Nombre de jours max dans une ville: 5 à Siem Reap (Angkor)
Kilomètres parcourus : 1090 kilomètres dont 875 avec la remorque et tous les bagages et 215 sans les bagages.
Ennui de santé : une coupure superficielle pour Nawal
Ennui digestif: aucun (il a juste fallu que nous nous habituions au riz trois fois par jour)
Engeulades: quelques unes
Bons moments: beaucoup
Kilos de bagages délestés en chemin: +/- 5 kilos (il nous en reste encore 35!)
Manu a oublié un chiffre important: notre vitesse moyenne qui est de 22 Km/h. Elle dépend beaucoup du vent qui peut nous freiner à 17 Km/h ou nous pousser à 27 Km/h et de ma forme physique qui peut nous ralentir à 15 Km/h ou nous propulser à 33 Km/h.Manu espère qu'avec l'entrainement intensif actuel, notre vitesse moyenne pourra atteindre 25 Km/h et pour cela il ne lésine pas sur les moyens: les habits s'envolent et les sacs s'affinent.

Noël au soleil

2009-12-25T06:48:00.001-08:00

Joyeux Noël à tous. Nous sommes actuellement à Kep à l'extrème sud du Cambodge. Nous passons Noël sur une île quasi déserte avec du sable blanc, une eau turquoise et des cocotiers mais cet environnement paradisiaque ne nous empèche pas d'avoir un petit pincement au coeur en pensant à nos familles respectives. Pour nous consoler nous sommes allés manger des crabes au poivre vert la spécialité de la région. Ceux-ci se commandent dans un des petits restaurants en paille construit sur pilotis au dessus de la mer. Après avoir commandé, nous avons vu le fils de la tenancière aller chercher les crabes dans des casiers juste sous nos pieds. Fraicheur garantie! Ces crabes sont un vrai régal. Demain nous passons au Viet Nam pour aller sur l'île de Phu Quoc

Phnom Penh

2009-12-25T06:43:00.000-08:00

Un couple d’expatriés très sympathiques rencontrés à Siem Reap nous avait prévenu « vous allez être déçu par Phnom Penh, c’est une ville sans grand intérêt et à haut risque de vol ». Sur le coup, mon enthousiasme avait été refroidi, moi qui m’imaginais voir l’ancienne ville coloniale française avec son charme mystérieux qui l’avait fait surnommé « la perle cachée de l’Asie ». Notre première impression en entrant dans la ville, est que Phnom Penh est une capitale relativement peu développée, aucun haut building, pas de gratte ciel, pas de voie rapide, pas de pont suspendu et pas de quartier d’affaires avec des businessmen en costume. Il y a bien un quartier à touristes le long du fleuve, là où sont tous les hôtels, bars et prostituées mais c’est à peu près tout. Circuler en vélo n’est pas difficile, il y a peu de voitures et aucun embouteillage. On est à l’opposé de Bangkok ou Singapour, en fait cette ville ressemble un peu à Vientiane (capitale du Laos). Nous avons passé deux jours dans cette ville et outre la pagode d’argent (pagode royale recouverte de 5000 dalles d’argent de 1 Kg chacune) et le magnifique musée national, le site qui m’a le plus marqué est sans aucun doute le lycée Tuol Sleng. Ce lycée a été utilisé par les khmers rouges comme prison et lieu de torture. Rebaptisé S21, il a accueilli plus de 17000 personnes qui ont toutes été exécutées (soit un rythme de 100 exécutions par jour). Les exécutions se faisaient au gourdin pour économiser les balles. Les lieux sont restés intacts. Dans les pièces sont encore présent le lit en fer des prisonniers, leurs ustensiles et au mur sont collés les photos des cadavres trouvés par les Vietnamiens (qui ont chassés les Khmers rouges) sur ces mêmes lits . On a vraiment l’impression que les lieux ont servi hier. Le sentiment d’horreur qui s’en dégage est accentué par la banalité des lieux (un lycée comme il y en a des centaines) et sa situation au beau milieu de la ville. D’autres pièces sont remplis des photos des prisonniers que faisaient les geôliers à l’entrée au S21 et parfois après une séance de torture. Des hommes, des femmes et des enfants sont présents sur ces photos et nous regardent.
J’ai lu plusieurs livres sur les khmers rouges pour comprendre pourquoi un peuple
a exterminé les siens et pour connaitre l’idéologie qui justifie un pareil massacre (près de deux millions de morts soit 20% de la polulation!). J’ai ainsi appris avec tristesse que les responsables khmers rouges avaient été formés par le parti communiste français. La folie khmer rouge est la dérive d’idées magnifiques sur le papier mais destructrices en réalité. Elle découle de la prise du pouvoir par des gens incompétents, incultes et inconscients. Mais surtout elle révèle les instincts de mort et la sauvagerie présents en chacun de nous. Le livre « le portail » est à ce titre très informateur car l’auteur a connu Douch (le responsable de S21) lorsqu’il était jeune et nous décrit un homme plein d’humanité et de justice avec déjà cette part sombre qui se révelera plus tard et en fera un des plus grands bourreaux du vingtième siècle.
Dans les visages de Tuol Sleng, qui n’attendent que la torture et la mort, nous pouvons y lire du desespoir, de la tristesse ou de la résignation. Je sais que ce n’est pas nous que ces yeux regardent mais le bourreau qui a pris la photo il y a 30 ans cependant cette troublante superposition renforcée par notre forme physique excellente et notre certitude de bientôt sortir de cet endroit de mort pour aller prendre une bière me laisse un goût amer.
Je repense souvent aux visages de Tuol Sleng.

Skun

2009-12-25T06:10:00.000-08:00

Ce matin, nous nous sommes levés à notre habitude vers 6H30. Après la corvée de faire nos sacs (fait et défait quasiment tous les jours), nous sommes allés vers une petite gargotte pour prendre notre petit déjeuner qui a consisté en un café fortement dosé en lait concentré et une soupe de nouille. Ce petit déjeuner est calqué sur les habitudes locales. De toute façon nous n'avions pas le choix car dans cette petite ville où personne ne parle anglais, il fut impossible de trouver un petit déjeuner européen ou un café buvable sans lait concentré. Nawal a eu plus de mal avec la soupe de nouille à 7 heures le matin dans laquelle flottent des morceaux de viande indeterminés et a préfèré quelques fruits et gateaux. Un peu avant huit heures, nous sommes partis sur Passe-partout. Le vent était favorable, nou filions a 25 kilomètres heures.
Au bout d'une heure, nous avons croisé un vieux Cambodgien en vélo nous faisant signe de nous arréter. En fait, il s'agissait d'un anglais de 72 ans. Je l'avais d'abord pris pour un cambodgien en raison de son accoutrement très simple et de son vélo presque aussi agé que son propriétaire muni de sacs ressemblant à tout sauf à des sacs de voyage. L'anglais nous raconta qu'il voyage seul à vélo au moins 4 mois par ans en Asie et ceci depuis plus de 10 ans. Il dort à la belle étoile dans un hamac. Son étape du jour est de plus de 80 kilomètres. Tout dans son attitude respirait une sorte de sérénité et un sourire illuminait son visage. Il s'agissait d'une sorte d'ermite cycliste.
Si à son âge, je suis capable de me passer de tout confort et de partir sur les routes à vélo, je crois que j'aurais atteint ce détachement si particulier que peu d'hommes savent trouver et qui conduit au bonheur.
Décidément, les cyclistes rencontrés se suivent mais ne se ressemblent pas.

Kompong Tom

2009-12-20T18:01:00.000-08:00

Après deux jours de voyages, nous arrivons à Kompong Tom qui est une petite ville sans intérêt à part celui d’être à proximité du plus grand ensemble cambodgien de temples pré- angkoriens. J’étais en train de bricoler mon vélo au milieu du hall de l’hôtel entouré de 3 cambodgiens curieux quand je vois arriver un vélo de course suivi d’une remorque Bob yak (la même que la notre) et monté par un américain tout droit sorti du tour de France. Pour comprendre ma surprise, il faut savoir que les rares cyclistes rencontrés en chemin avaient des vélos de voyages solides bardés de bagages et un aspect un peu routard bref à l’opposé du vélo de course avec des pneus ultra fins et des chaussures rigides à pédales automatiques qui se tiennent sous mon nez. Chris (le prénom de l’américain) m’explique qu’il vient de faire les 165 Km depuis Siem Reap (que nous avons mis 2 jours à faire).
Nous allons prendre une bière et dîner avec ce charmant énergumène qui fait le tour de l’Asie du Sud-est en deux mois et demi à près de trente kilomètre heure de moyenne. Le lendemain nos chemins se séparent. Nous allons visiter les temples tandis que lui fonce vers Phnom Penh (encore une étape de plus de 160 Km!).
Les temples pré angkoriens sont situés au bout d’une piste plutôt défoncé de 30 km (les fesses de Nawal s‘en souviennent). En fait le site est plutôt mal en point car si les vestiges du 7 ème siècle ont bien résisté aux 13 suivants, ils ont eu plus de mal avec les dégradations systématiques des Khmers rouges et les cadeaux descendus du ciel des américains et de leurs B52 (ils ont lâché plus de bombes en 4 ans sur l’est du Cambodge qu’il n’y en a eu d’utilisées pendant la seconde guerre mondiale tous pays confondus). Le site est donc parsemé de cratères de bombes et d’éclat d’obus. Notre visite n’en a pas moins été fort instructive notamment grâce aux explications de notre guide et à ses efforts pour parler français (il apprend tout seul dans un dictionnaire). En échange d’une petite leçon de français, il nous a appris nos premières phrases khmères.

Bantea Srey

2009-12-20T17:49:00.000-08:00

Au cours d’une discussion avec la femme qui tient notre guesthouse, celle-ci nous dit que le plus beau temple est celui du Bantea Srey. Le Lonely Planet le décrit effectivement comme le joyau de l’art Angkorien (il serait dommage de passer à côté!). Quelques lignes plus loin, j’apprends que c’est dans ce temple que Malraux a dérobé des sculptures avant de se faire prendre à Phnom Penh. C’est décidé, il faut absolument que je vois ce temple. A moi l’épopée sauvage et romantique si bien décrite dans « la voie royale », à moi le temple perdu environné de jungle sauvage et dangereuse.
Mais il reste un petit problème pratique: le temple est situé à 35 km de Siem Reap soit 70 km aller retour.
Moi « On y va en Tuk-Tuk? »
Nawal « Pourquoi on irait pas en vélo? »
Moi « 70 km pour voir un temple ca ne rebute pas? »
Nawal « 70 km sans les sacs et la remorque, ça va être de la rigolade et puis on fait bien au moins 30 km par jour depuis qu’on est à Angkor, ça fera juste le double. »
Ainsi nous sommes partis à l’aventure en vélo pour voir le mythique temple de Malraux. En fait je pense que Malraux a quelque peu exagéré et romancé son épopée car le chemin pour aller au temple est en fait une gentille petite route circulant à travers les rizières et bordé d’habitations traditionnelles. Les seuls sauvages rencontrés sont des enfants de tous âges courant vers nous armés de leur sourires et nous décochant des « Hello » au passage. Quant au temple, magnifique s’il en est par ses fines sculptures, son seul danger se trouve dans la prolifération incontrôlée de touristes japonais (danger, il est vrai inconnu à l’époque de Malraux).

d'autres photos d'Angkor

2009-12-20T17:39:00.000-08:00

A la découverte d'Angkor

2009-12-20T07:42:00.000-08:00

Je prends la plume pour faire le guide touristique de la huitième merveille du monde: les temples d’Angkor. Une fois munis de notre ticket pour trois jours, nous nous concertons avec Emmanuel pour savoir dans quel ordre nous allons procéder : faut-il commencer par les temples les plus connus ou au contraire les garder pour la fin? Evidemment nous ne sommes pas d’accord : moi petite impatiente que je suis, fourbue après une étape de 110km, je veux enfin voir Angkor Vat, Emmanuel préfère aller à la découverte des temples moins connus. Après négociation et gain de ma cause, nous enfourchons passe-partout à toute vitesse pour partir à la découverte d’Angkor Vat que je rêve de voir depuis que j’ai visité « My son » au Vietnam. Enfin notre regard se pose sur ce monument: il est impressionnant par sa taille et mérite son titre de plus vaste édifice religieux du monde. En pénétrant dans ses entrailles, nous découvrons une extraordinaire série de bas reliefs dépeignant très souvent des scènes de bataille de l’époque ou encore des représentations religieuses issues du Ramayana hindou. Emerveillés, nous allons à la découverte du deuxième grand centre d’intérêt d’Angkor, à savoir la cité fortifiée d’Angkor Thom qui couvre 10 km2 et qui aurait à son apogée abritée près d’un million d’habitants. L’un des plus beaux éléments de cette cité est le Bayon: de loin, il ressemble à un tas de décombres et une fois que l’on a pénétré dans le temple, la magie opère! On s’aperçoit en fait que ce temple est constitué d’innombrables tours ornées de visages: 216 visages monumentaux aux sourires énigmatiques nous entourent de toute part. Tout dans cette cité atteste du génie des anciens khmers: - des portes immenses tournées chacune vers un point cardinal, hautes de 20 m et ornées de visages, percent les remparts. - une énorme terrasse de plus de 300 mètres de long appelée « terrasse des éléphants » avait été construite pour servir de tribune géante pour le roi lors des cérémonies publiques. Moins connu, le Ta Prohm est un temple volontairement abandonné à la jungle, donnant ainsi une bonne idée de l’aspect des monuments lors de l’arrivée des premiers explorateurs européens. Il ressemble actuellement à un ensemble de tours et de murs croulants qui ne tiennent plus que grâce aux arbres, à l’entrelacs des racines et à des charpentes en bois servant d’ossature interne.

Sisophon- Siem Reap

2009-12-20T07:32:00.000-08:00

Nous nous sommes levés tôt le cœur vaillant et nous avons avalé les 110 Km sans difficulté malgré un vent contraire. Nos muscles commencent à se faire à l’exercice quasi quotidien du vélo et surtout nous sommes stimulés par le paysage qui se déroule sous nos yeux. Contrairement à la Thaïlande, ses larges routes et ses paysages peu intéressant, le Cambodge nous montre des nationales ressemblant à nos petites départementales, un traffic moindre et lent (les chariots de buffles sont légions) et surtout un paysage de rizières à perte de vue. Partout les paysans s’affairent pliés en deux à repiquer le riz (ce qui ne les empêchent pas de nous faire un signe de la main à notre passage). D’autres pèchent en lançant d’un geste adroit un filet qui forme une rosace dans l‘air avant de toucher l‘eau. Je suis heureux car ce sont exactement les images qui m’ont accompagnées pendant toute la préparation du voyage. Pédaler dans ce paysage nous fait oublier la chaleur et l’humidité.

2009-12-10T06:04:00.000-08:00

Aujourd’hui, 9 décembre, nous passons la frontière cambodgienne. Nous quittons déjà la Thaïlande sans en avoir vu les principaux sites (déja fait lors d’un précédant voyage). Au poste frontière les douaniers nous disent qu’ils n’ont jamais vus cette sorte de bicyclette au Cambodge (nous ne sommes pourtant pas les premiers à avoir fait le Cambodge en tandem). Les Cambodgiens, peuple avenant, souriant et très bavard, nous posent 36000 questions sur le tandem. La question la plus fréquente est son prix. Notre réponse est toujours hésitante face à ces habitants du 151 ème pays le plus pauvre du monde sur 163 (juste devant la Mauritanie) et qui ont un revenu moyen qui se compte en centaines de dollars annuels. Nous divisons tous les prix par 10.
Demain nous nous lèverons à 6 heures pour 110 kilomètres. Il faut dire que nous sommes motivés, en effet, nous prenons la direction d’un site dont le nom mille fois entendu et lu dans les livres de voyages nous attire depuis de nombreuses années… Angkor.

Premiers kilomètres

2009-12-10T06:02:00.000-08:00

Les premiers vrais tours de roues sont difficiles. La chaleur associée à l’humidité rend les efforts physiques très inconfortables. Nawal qui voulait profiter de cette année sabbatique pour faire grasse matinée tous les jours en sera pour ses espérances, il nous faudra se lever à 6 heures pour profiter de la fraicheur du matin pour pédaler. Nous sommes également beaucoup plus chargés que lors de notre voyage d’Avignon à Barcelone et cela se ressent sur la moyenne kilométrique. Alors tels de petits poucet nous laissons dans les hôtels tout le superflu qui jusqu’alors était indispensable. La notion d’importance des objets évoluant au fil du temps, chaque hôtel reçoit son petit cadeau. Dans quelques temps nous pourrons enfin voyager avec le juste nécessaire c’est-à-dire presque rien. Une certaine jouissance m’envahit dès que je me sépare d’un objet et si Nawal n’était pas là la plupart de nos affaires se réduirait à un petit sac à dos.

Sortie de Bangkok

2009-12-10T05:41:00.001-08:00

Les autoroutes, voies rapides et rocades diverses ne nous tentant pas, nous avons décider de quitter Bangkok par train. Après avoir remonté le tandem dans la chambre d’hôtel, s’être aperçu avec grand plaisir que rien ne manquait et que tout était intact, nous voilà partis pour la gare. La première sortie de notre tandem dans Bangkok ne passe pas inaperçu, les voitures nous klaxonnent, les gens nous montrent du doigt en riant et d’autres en nous encourageant. Ces manifestations de sympathie et d’encouragement se répéteront d’ailleurs pendant tout notre trajet en Thaïlande (Nawal a mal au bras à force de répondre aux "Hello" et nous ne comptons plus les gens qui nous photographient au passage). Malheureusement les agents admninistratifs thailandais n’ont pas plus été confrontés à un tandem que le quidam et dans une logique toute administrative, ce qui sort un tant soit peu de la routine se voit souvent opposer un refus. Ainsi les premiers agents ferroviaires, nous refusent l’accès à bord du train. Il nous a fallu attendre 3 heures et un agent compréhensif pour embarquer Passe-partout (c’est le nom un peu ironique avec lequel nous venons de baptiser notre tandem). Celui-ci ne rentre dans le train (plus étroit que les trains français) qu’à la condition de le faire passer par la fenêtre. Au fur et à mesure que le train traverse les banlieues, il se remplit pour ressembler au final au métro parisien aux heures de pointe. J’ai quelques inquiétude sur la façon de pouvoir libérer Passe-partout de cette marée humaine une fois arrivé à destination. Finalement, il sort porté en l’air par dix hommes et arrive sur le quai accompagné de notre carriole et de tous nos bagages, ouf!

Bangkok

2009-12-10T05:39:00.000-08:00

Notre hôtel est dans Chinatown qui est le quartier que je préfère à Bangkok. C’est un quartier perpétuellement embouteillé où résonnent des grands coups de klaxon. Mais le spectacle est surtout sur les trottoirs qui empiètent sur la rue. Ceux-ci sont tenus par une myriade de petites échoppes qui vendent tout et n’importe quoi. En s’enfonçant dans les ruelles, on tombe dans un véritable labyrinthe de boutiques dégorgeant leur marchandises dans la rue au point de ne plus pouvoir passer à deux de front. Ajouter à cela un vacarme assourdissant, une agitation fébrile, et des odeurs allant de la plus douce à la plus infecte et vous aurez une bonne idée de l’ambiance de ce quartier. Le soir, la rue se rétrécit encore sous l’invasion des échoppes ambulantes proposant toute sorte de nourriture. Des tables et chaises en plastique complètent le tableau et permettent de s’assoir un moment pour déguster un plat commandé par signes avec la surprise du contenu réel de l’assiette.

Arrivée à Bangkok

2009-12-10T05:36:00.000-08:00

Ca y est! On est en Asie. Maintenant, il reste à récupérer le vélo, voir dans quel état il est et combien cela va encore nous coûter. Nous errons donc dans l’aéroport de Bangkok à la recherche de quelqu’un qui aurait des informations su l’endroit où récupérer les objets venus par fret. Après avoir apris que le fret se disait cargo (prononcez KAAGO) et s’être rendus dans la zone appropriée, nous apprenons que les vélos sont soumis à des taxes d’importation de 30% de leur valeur. Il nous font donc débourser près de 400 euros (on avais déjà menti sur le prix réel) avec les frais de maintenance… Et dire qu’à la sortie de l’avion, j’ai vu 2 personnes récupérant tranquillement leur vélo qui étaient dans la soute et passer sans encombre la douane!
Après plus d’une heure de discussion et un départ de notre part en disant qu’à ce prix là, ça nous couterait moins cher d’en acheter un neuf à Bangkok, le prix a été réduit à son plus strict minimum (140 euros tout de même) mais à ce prix là, il faut attendre que l’officier des douanes s’en aille et patienter dehors. 3 heures plus tard, une petite camionnette nous rejoint sur le parking avec le carton du tandem complètement ouvert (inspection douanière). Il ne nous reste plus qu’à racheter du scotch et essayer de ne pas perdre de pièces si ce n’est déjà fait. Après tout ça, trouver quelqu’un pour nous amener à notre hôtel avec cet énorme carton n’a été qu’une simple formalité. Enfin nous allons pouvoir dormir.

Trajet Asie du sud-est

2009-12-02T02:55:00.000-08:00

Pour ceux dont la géographie de l'Asie est approximative, voici une carte simplifiée pour comprendre notre trajet.

Air Berlin

2009-12-02T02:11:00.000-08:00

Premier décembre, enfin nous nous envolons, enfin c’est-ce que je croyais avant que l’employé d’Air Berlin ne nous annonce qu’elle ne peut pas nous enregistrer car nous n’avons pas de billet retour! Pourtant j’avais contacter l’ambassade de Thailande qui m’avait confirmé qu’ils acceptaient les Français sans visa et sans billet retour s’ils s’engageaient à rester moins de trente jours sur le territoire. J’essaye d’explique cela à ce f… employé d’Air Berlin qui reste sourd et me lie une circulaire interne d’Air Berlin. « Le règlement est le règlement » et les allemands ont une réputation qui n’est pas usurpée en la matière. Je ne peux même pas lui dire d’appeler l’ambassade de Thailande car il est 6 heures du matin. Pour prendre l’avion, il me propose un billet retour à 800 euros! Là j’avoue que j’ai du mal à garder mon calme. On est à une heure du départ de l’avion et je dois me débrouiller pour trouver un billet retour. Pour couronner le tout cette andouille n’a même pas de connexion internet! Je cours dans l’aéroport et arrive à trouver un billet Thailande-Cambodge pour deux pour 200 euros (que j’essaierais de me faire rembourser). Décidemment, si l’argent file aussi vite, ce n’est pas un voyage de 1 an mais de 3 mois que nous allons faire. Et dire que Simon me chambrait au téléphone en imaginant ce qui pourrait encore nous arriver!

tandem et avion

2009-12-02T02:09:00.001-08:00

Les galères commencent. Je savais que le transport d’un tandem en avion était chose difficile. Je m’y étais préparé et j’avais envoyé des mails à une dizaine de compagnies aériennes à ce sujet. Parmi le peu de réponses positives, j’avais choisi Air Berlin qui offrait un tarif avantageux. J’avais donc pris mon billet avec cette compagnie via ebookers. Le vol est un Paris Bangkok avec une escale à Düsseldorf. 5 jours avant de partir et alors que je suis en plein déménagement, coup de téléphone d’ Air Berlin « M. de Gournay nous pouvons transporter votre tandem de Düsseldorf à Bangkok mais pas de Paris à Düsseldorf car l’avion est trop petit ». Il s’ensuit une petite hausse de ton au téléphone avec comme toute réponse d’ Air Berlin « envoyez une réclamation à notre service client, nous ne pouvons rien pour vous ». Bien sûr les billets d’avion ne sont pas remboursables. Me voila bien, je peux partir mais pas le tandem. Je regarde comment rejoindre Düsseldorf en train avec le tandem et il s’avère que c’est impossible. Il faut que je fasse appel à la Sernam connu pour ses retards légendaires alors que je n’ai que 6 heures à Düsseldorf pour récupérer mon vélo. Il ne me reste plus qu’une solution, envoyer le tandem par fret directement à Bangkok. Les premières entreprises contactées m’annoncent un devis de 6000 euros…… ARGH…… mon voyage en tandem s’effondre sous mes yeux. Je passe une nuit difficile et le lendemain j’emploie la journée à contacter toute les entreprises de fret de Roissy. Pour diminuer le volume du tandem (source de coût), je le démonte complètement en laissant le cadre à nu. Il ya des pièces partout dans la pièce! J’emballe le tout le plus soigneusement possible dans un carton le plus petit possible (167x63x27cm). Au bout du compte après des heures au téléphone, j’arrive à envoyer le vélo pour 300 euros. Pour ce prix, je dois l’apporter directement dans les zones de fret de Roissy. Cela tombe bien, je dois déménager à Paris le lendemain…. Sauf qu‘avec tout ce temps perdu, le déménagement n’a pas avancé, la nuit sera courte.

Grande surprise

2009-12-02T02:07:00.000-08:00

Mercredi 18 novembre: grande surprise et beaucoup d’émotion. Je suis invité par Gilles mon chef de service à diner chez lui. Certes je me doutais d’une petite surprise (un peu éventé par Gilles). Je pensais que la fine équipe serait présente soit 7-8 personnes. Au dernier moment Gilles m’annonce que la soirée ne serait pas chez lui mais dans un restaurant à cause d’un empêchement de sa femme. Cela me conforte dans mon impression, on va passer une petite soirée tranquille à une table de restaurant. Mais lorsque j’arrive au restaurant, le choc… plus de 50 personnes sont présentes et m’accueillent sous les applaudissements. Je me suis cru le héro d’un film américain! La quasi-totalité de la maternité était présente tout corps de fonctions confondus. J’étais très ému. Je ne savais pas que mon projet de voyage était suivi par autant de monde (quoique c’était mon quasi unique sujet de discussion). Bref moment inoubliable pour moi où je me suis senti apprécié et soutenu par toute une équipe et malgré mon peu d’expérience professionnelle, je sais déjà que c’est une chose suffisamment rare pour ne pas vous en être tous reconnaissant. Je vous emporte tous un peu avec moi en voyage matérialisé par ce Bidon d’eau signé par toute cette merveilleuse équipe.

préparation au déménagement

2009-12-02T02:04:00.000-08:00

« C’est bizarre, je pensais qu’à 15 jours du départ, votre appartement serait déjà rempli de cartons » , cette phrase est de Mehdi , le frère de Nawal et effectivement aucun cartons n’est encore fait. Ceci dit nous n’avons pas chômé, nous passons notre temps à être invité par nos amis qui veulent tous nous voir avant notre départ. Nous sommes donc allé à Strasbourg, Grenoble, Paris et Annecy. Rajoutons par dessus tout ça un semi-marathon et une semaine de surf au Maroc et l’on obtient un appartement où tout est parfaitement rangé… dans les placards. « Bon ne nous emballons pas, un déménagement, c’est fait en une semaine». Grave erreur car non seulement notre appartement est rempli de choses accumulées et non triées mais en plus, nous ne faisons pas un déménagement mais trois. En effet, pour plus de facilité (sic) nous laissons nos affaires à trois endroits différents Paris, Strasbourg et Dijon. Nous avons du travail sur la planche!

Avignon-Barcelone: Le test

2009-08-28T13:58:00.000-07:00

Nous sommes partis pour notre test matériel et humain: relier Avignon à Barcelone en passant par les pyrénées (on ne pouvait pas longer la côte cela aurait été trop facile). Résultat en chiffre: 9 jours de voyage, 8 jours de vélo, 700 Km, 6000m de dénivelé positif. Résultat matériel: aucune casse, même pas une crevaison. Le tandem est bien adapté, confortable, rapide et nous permet de grimper dans des pentes à 10% presque sans problème. Nous allons juste changer de type de remorque pour une plus adaptée au port de charges lourdes. Résultat humain: on est ravis. La réalité du voyage à vélo plait beaucoup à Nawal (ouf!!!). Elle a juste râlé contre le vent de 80 km/h (de face bien entendu) qui nous a accompagné de Sète à Perpignan. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié la "relative" vitesse de notre déplacement. Les paysages défilent suffisamment lentement pour qu'on en profite pleinement et assez vite pour qu'on ne s'en lasse pas. En quelques jours, on est passé de la camargue, au bord de mer puis aux montagnes. En fait c'est pour moi la première fois que l'expression partir en voyage prend tout son sens. L'arrivée à Barcelone a été d'autant plus belle qu'on a sué pour y arriver.
Physiquement, aucune crampe et surtout aucun mal de fesse!!!

En conclusion, je crois que nous sommes prêt pour le grand saut... le grand voyage.

Réception du tandem

2009-02-17T23:42:00.000-08:00

Ca y est, on a enfin reçu notre tandem Lapierre. En fait, nous avons beaucoup hésité entre le tandem Pino Hase (tandem semi-couché) et le lapierre (tandem droit). Nous avons essayé le Pino à Dijon dans des conditions difficiles (Nawal était malade, il pleuvait et faisait froid). Néanmoins cette brève expérience a suffit à Nawal qui n'a pas du tout accroché avec ce tandem (position devant semi-allongée). Nous avons donc commandé le Lapierre et celui-ci est arivé hier dans un carton de 3 mètre parfaitement intransportable que je suis allé chercher dans un entrepot perdu de dijon (merci à Simon, Elise et Laurène pour leur aide). Au déballage, il est magnifique. Il trone dans notre entrée où il prend un "tout petit peu" de place (2.50m de long). J'ai hate de l'essayer. Maintenant, il y a 4 VTT dans la cave et un tandem dans l'appartement (tout ça pour 2 habitants).

un exemple de Pino Hase (ce n'est pas nous!) Notre beau tandem Lapierre (en mode VTT)

Invitation au voyage

2009-01-22T01:35:00.000-08:00

Ce blog a été crée pour tenir informée notre famille et nos amis de l'avancée de notre voyage en Asie. Départ prévu en décembre 2009.